Randonner en été

«Ta Panta rei» disait Héraclite. À Nendaz aussi, « tout coule ». Surplombant la vallée du Rhône, les chemins de randonnée longent les bisses, ces petits ruisseaux de montagne. Ces derniers ont une longue histoire. En effet, il y a des centaines d’années, les agriculteurs valaisans ont conçu un ingénieux système d’irrigation de leurs prés et de leurs cultures. Détournée des rivières glaciaires, l’eau s’écoule à travers un dédale de canaux savamment étudié pour arriver aux terrains à irriguer. Les bisses sont praticables du printemps à l’automne et ont l’avantage d’être doucement inclinés, convenant ainsi parfaitement aux familles avec enfants. Près de Nendaz, de nombreux bisses sont encore utilisés aujourd’hui. Ainsi, le bisse Vieux et le bisse du Milieu permettent de cultiver fraises et framboises aux abords du village. Un joli circuit longe ces deux bisses. De Haute-Nendaz, on suit le bisse du Milieu jusqu’à Planchouet, dont le restaurant s’appelle justement Les Bisses. Le val de Nendaz, et surtout la région de Planchouet, représentent un authentique paradis pour les familles. De nombreux bisses y tirent leur source, à la Printze. Petits et grands ne manqueront pas de remarquer la flore qui recouvre les rives des canaux et le clapotis de l’eau, qui apaise l’esprit. On traverse le Lavantier, puis on continue le long du bisse Vieux, passant par une forêt, des prairies, des pâturages, avant d’arriver à Nendaz. Une boucle plaisante pour tous les sens.

Au programme, une excursion typiquement fribourgeoise et très variée: après une promenade sur les remparts du château de Morat, l’enceinte médiévale de la ville, et une traversée du lac en bateau jusque dans le canal de la Broye, on se promène dans les prairies marécageuses pour arriver finalement au Papiliorama de Chiètres, où s’ébattent des centaines de papillons. Le matin, on visite la bourgade médiévale de Morat. Les enfants apprécieront particulièrement de pouvoir jouer sur les remparts, dotés de tourelles et de meurtrières: une façon de prendre l’air tout en marchant sur les pas des chevaliers et en dominant la cité. Plus tard, on descend vers les rives du lac et on prend le bateau jusqu’à Sugiez. Celui-ci passe dans le canal de la Broye, qui relie les lacs de Morat et de Neuchâtel. Il faudra sortir à l’arrêt « Camping des 3 Lacs », où le pont Rotary enjambe le canal. De là, on s’enfonce dans les prairies marécageuses, ces anciens marais devenus terre arable avec culture maraîchère. Très varié, le chemin jusqu’à Chiètres passe tantôt le long du canal, tantôt par la forêt, ou encore il traverse un grand pré accueillant biotopes et ruisseaux. Lorsque l’on franchit la porte du Papiliorama, on sent l’air chaud et humide nous envahir. On se réjouit alors de contempler les habitants de cet amphithéâtre particulier: une volière à papillons de 14 mètres de haut, où l’on compte 1000 espèces différentes, dont 60 proviennent des Tropiques. On peut les observer de très près, par exemple lorsqu’ils se nourrissent du nectar des plantes à fleurs ou qu’ils ont la drôle d’idée de se poser sur la tête de maman.

Le paysage de la région de Goldau porte les stigmates du mémorable éboulement de 1806. D’immenses arbres s’élancent vers le ciel et la mousse recouvre les rochers empilés pêle-mêle. C’est là que le parc naturel et animalier de Goldau a été fondé en 1925. Il abrite une centaine d’espèces d’animaux sauvages indigènes et européens, dans un environnement qui leur est familier. Loups, ours, lynx, bouquetins, cerfs, chevreuils et bien d’autres encore vivent ici en semi-liberté et peuvent être observés. Les enfants, petits et grands, apprécieront le parc animalier de Goldau, où ils pourront côtoyer les animaux au plus près. Aucun grillage, aucune barrière ne les sépare des cerfs sika ou des mouflons corses. Certains animaux sont apprivoisés et s’approchent même des visiteurs pour manger dans leur main ou se faire caresser. De part et d’autre du chemin, une rivière ou un étang forment un enclos naturel. Des panneaux informatifs renseignent sur le mode de vie et le comportement des animaux, et les rangers du parc répondent volontiers aux questions et donnent des conseils. Quant à l’infomobile, elle sensibilise les visiteurs au retour du loup et de l’ours, tandis que l’exposition sur le gypaète barbu attire leur attention sur les projets de réintroduction du vautour dans les Alpes. Même si on ne voit pas passer l’heure, les activités du parc donnent une faim de loup. Des places de pique-nique équipées de grills sont donc prévues, permettant au visiteur de se rassasier ou tout sim­plement de se reposer un peu. Après le parc, la balade continue jusqu’au Goldseeli et, le long d’un petit sentier secret bordé de roseaux, jusqu’au lac de Lauerz, au milieu duquel se trouve un îlot, Schwanau, et les ruines d’un ancien château médiéval.

Tout a commencé il y a 10 000 ans, quand une masse de quelque 10 milliards de mètres cubes de roche se détacha entre le Flimserstein et le Piz Grisch pour s’écraser en contrebas. La vallée du Rhin antérieur disparut jusqu’à Reichenau sous des tonnes et des tonnes de gravats. Le fleuve se mit alors à se creuser un nouveau lit dans la roche, créant par là le spectaculaire «Grand Canyon» de Suisse, ou Ruinaulta. Une randonnée à couper le souffle vous conduira de Laax jusqu’à une plate‑forme d’observation haute de 12,5 mètres, baptisée «Il Spir», du nom d’un oiseau de la famille du martinet. Un nom fort bien trouvé, puisque cette plate‑forme semble flotter dans les airs, à 400 mètres au‑dessus du fleuve, offrant une vue plongeante et vertigineuse sur les gorges. La Senda Ruinaulta, qui combine à merveille les plaisirs de la randonnée en pleine nature et ceux de la table, part du centre sportif Prau la Selva, à Laax. Une promenade sans difficulté vous fera longer le lac Tuleritg, qui alimente grâce à un réseau souterrain celui de Cauma, situé légèrement en contrebas, puis traverser la magnifique forêt de Flims‑Laax‑Falera. Avec ses eaux vert turquoise et ses petites criques idylliques, le lac de Cauma, l’un des préférés des baigneurs, a des airs de Méditerranée. En été, difficile de résister à piquer une tête dans ses eaux vivifiantes. L’étape suivante n’est qu’à une heure à peine: vous êtes attendu pour déjeuner au Restaurant Conn. Vous y dégusterez, à quelques mètres des gorges du Rhin, de succulentes spécialités locales, comme les ravioles de poires de Trin. Et si vous êtes pris de remords pour avoir cédé à toutes ces tentations, faites un grand détour pour éviter la calèche qui attend devant la porte du restaurant et ramène les randonneurs les moins téméraires jusqu’à Flims.

En avril 1999, pas moins de huit mètres de neige étaient relevés juste en dessous du sommet du Säntis: un record absolu. De là à parler d’une surprise? Le Säntis est en effet connu pour son caractère imprévisible. Il dépasse à peine les 2500 mètres d’altitude, mais sa situation très exposée lui vaut ses caractéristiques, dignes de la haute montagne: une météo extrême, un enneigement massif et surtout une vue à couper le souffle. Le «Chemin alpin d’Appenzell» ne monte pas aussi haut, puisqu’il commence au pied du Säntis, à Schwägalp (1350 m), mais le sommet le plus impressionnant du massif de l’Alpstein impose sa domination pendant ces deux heures de randonnée fleurie jusqu’au Kronberg. Le chemin monte et descend sans grande difficulté et vous conduira d’abord au refuge de la Chammhalde, d’où vous aurez une vue particulièrement impressionnante sur la paroi rocheuse du Säntis. Vous traverserez ensuite un charmant paysage de marais et forêts pour arriver au Schotzenälpli puis monterez jusqu’à la Dorwees. De là, une dernière petite montée et vous voilà sur le Kronberg! On raconte dans la région qu’il y a bien longtemps de cela, un géant avait voulu franchir le massif de l’Alpstein avec un sac rempli de petits chalets. La pointe du Säntis accrocha le fond de son sac et le géant sema une à une ses petites maisons à travers le paysage. Et de fait, le pays d’Appenzell est connu pour son habitat rural dispersé. A défaut d’être véridique, la légende est charmante et ce ne sont pas les randonneurs arrivés sur le Kronberg (1663 m) qui diront le contraire! La vue sur ce paysage de collines s’étend jusqu’au lac de Constance: un spectacle enchanteur, tout comme la descente en téléphérique sur Jakobsbad.

Le «Train des Étoiles» emmène les randonneurs de Vevey au point de départ de cette excursion, la station de Fayaux. Et pour se mettre en jambes, ça commence par une bonne montée. En restant dans le train jusqu'à la station suivante, on évite toutefois ce premier raidillon. Très vite, les marcheurs aperçoivent au loin les premiers narcisses blancs. À proximité de l'Aplayau, le chemin traverse une petite prairie avec des maisons de vacances où ils abondent et embaument l'air. On ne tarde pas à déboucher sur une petite route qu'il faut suivre en direction de la station de Lally, avant de tourner à gauche et de monter vers la forêt. En pleine période de floraison, une fois passé la forêt, les marcheurs se retrouvent au milieu d'un champ de narcisses étincelants. L'expression «neige de mai» pour décrire les étendues de narcisses en fleurs prend alors tout son sens. Une fois parvenu sur le plateau du sommet, des bancs de pique-nique invitent à faire une halte. Le splendide panorama sur le Léman et les chaînes de montagnes environnantes s'apprécie encore mieux en position assise. On ne peut pas rater l'Astro-Pléiades, un intéressant chemin-découverte dont les diverses installations permettent de se familiariser avec le système solaire et l'univers. Après une courte montée dans la direction opposée, le chemin longe la crête vers le nord avant de bifurquer vers le sud près de la ferme de Prantin. L'occasion se présente alors d'aller voir le haut-marais des Tenasses: tourner à gauche au panneau indicateur. Un long chemin en planches y mène à travers la forêt et au-dessus d'une prairie humide avant de regagner la route. L'excursion se poursuit sur l'asphalte. Une courte montée permet de rejoindre la station de Lally, où l'on peut tranquillement attendre le «Train des Étoiles» au buffet de la gare Les Sapins.

Au programme de cette excursion du Val de Travers, dans le Jura neuchâtelois, jusqu'au «Balcon du Jura vaudois»: des gorges étroites et des hauteurs offrant toute une palette de paysages. Le philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau a séjourné à Môtiers de 1762 à 1765. Poursuivi, c'est ici qu'il a provisoirement trouvé asile. C'est ici aussi qu'il s'est promené, dans les environs de Môtiers, au Chasseron et au Creux du Van, se découvrant une passion pour la botanique. La maison où il a vécu pendant ces années d'exil abrite aujourd'hui le musée Jean-Jacques Rousseau. Juste à côté, à la maison «des mascarons», se trouve le musée régional d'histoire et d'artisanat du Val de Travers, dont une salle est consacrée à l'histoire de l'absinthe. En effet, la vallée a longtemps constitué un haut lieu de la production de la «fée verte», objet de bien des controverses. De la gare de Môtiers, après un quart d'heure de marche, un panneau de bois en bordure de forêt indique «Grotte Cascade». Cela vaut la peine de faire un petit détour jusqu'à ces belles chutes d'eau. Ensuite, en suivant les indicateurs, vous empruntez les gorges de la Poëta-Raisse (ou Pouetta-Raisse) en direction du Chasseron. L'intéressant passage à travers les gorges est bien aménagé: escaliers, passerelles en bois et mains courantes facilitent la progression. Attention toutefois aux glissades par temps humide. À la sortie des gorges, la perspective s'ouvre sur un vallon, sur les hauteurs duquel la forêt fait place aux pâturages. La vue s'étend toujours plus loin, et c'est un beau chemin panoramique qui mène au sommet du Chasseron. Là, une halte s'impose - peut-être au restaurant de montagne - avant de repartir le long de la crête puis, derrière les Petites Roches, de redescendre sur Sainte-Croix, le berceau de l'industrie des boîtes à musique.

On atteint les gorges Roflaschlucht avec le car postal au départ de Thusis (changer à la poste d'Andeer). Cette randonnée peut être parcourue sans problème en une journée. Il est toutefois recommandé de faire le voyage d'approche la veille pour passer une nuit tranquille à l'hôtel et découvrir les romantiques gorges de la Rofla le jour de l'arrivée ou le lendemain matin. Pendant les mois d'hiver de 1907 à 1914, Christian Pitschen-Melchior, un aïeul de l'actuel propriétaire de l'hôtel, a taillé dans le roc au prix d'un dur labeur un chemin qui commence directement derrière l'hôtel et conduit jusqu'à une cascade, en traversant des galeries dans les gorges. Si le torrent a perdu une partie de sa puissance à la suite de la construction de barrages, cet ouvrage réalisé à la force du poignet n'en reste pas moins impressionnant! Après la visite, le randonneur revient à l'hôtel pour prendre le chemin de Zillis et des gorges de la Viamala (Viamalaschlucht). Cet itinéraire est une partie de la ViaSpluga qui, dans le sens inverse, conduit de Thusis à Chiavenna en franchissant le col du Splügen. A Zillis. il ne faudra pas manquer de visiter l'église St-Martin pour y admirer le célèbre plafond en bois décoré. Ce bien culturel d'importance nationale est une représentation de l'image chrétienne du monde au moyen-âge. D'autres grands moments de cette randonnée sont les «Punt da Suransuns», deux ponts en granit d'Andeer construits par Christian Wildener au XVIIIe siècle, ainsi que les gorges de la Viamala qu'il faudra absolument visiter, même si cela nécessite d'affronter deux fois l'escalier de plus de 300 marches! Il sera ensuite temps de récupérer dans le car postal sur la route de Thusis.

Depuis Gossau, le chemin de fer Appenzellerbahn conduit à Urnäsch. Ensuite vient une course en car postal jusqu'au col de la Schwägalp, au pied du Säntis. En face du restaurant, le chemin de randonnées traverse un superbe espace de marécages jusqu'au col Chräzerenpass, jadis un passage important entre le Toggenburg et l'Appenzell. L'itinéraire suit un chemin carrossable jusqu'à l'alpage Alp Horn, où il vaut la peine de se retourner pour admirer le Säntis et la Silberplatte. En effet, la suite sera la descente dans la région des sources de la rivière Necker. Des chemins ardus, parfois sécurisés au moyen de câbles, longent les parois rocheuses arrosées par une multitude de cascades. Après la grimpée à travers la forêt Sandwald, le randonneur se retrouve sur l'Alp Neuwald, ensoleillée. La descente qui suit dans l'Ofenloch nécessite de faire preuve d'attention pour ne manquer en aucun cas l'entrée à l'orée de la forêt, sans quoi on pourrait s'égarer dans les parois rocheuses. Les gorges de l'Ofenloch sont véritablement imposantes. Les parois de poudingue sont presque écrasantes. Par temps humide et à la période de la fonte des neiges, il est souvent impossible de traverser le Necker car certains ponts manquent. La montée à l'Alp Ellbogen demande d'avoir le pied sûr, la paroi plongeant sur une centaine de mètres vers le torrent qui s'échappe de la gorge. Une fois à l'Alp Ellbogen, il n'est pas si facile de prendre une décision lors de l'arrêt à la fontaine: veut-on encore grimper les quelque 300 mètres de dénivelée jusqu'au Hinterfallenchopf et prendre en compte une descente plus longue? L'autre solution est la descente du ravin Rappenloch jusqu'à l'arrêt de bus de Seebensäge. Là se trouve le premier restaurant. Le car postal conduit soit à la Schwägalp, soit directement à Nesslau d'où part le train pour Wil.

Sur les hauts de Neuchâtel s'ouvre le Val de Ruz, une vallée que l'on ne s'attend pas nécessairement à trouver derrière la première crête du Jura. La randonnée commence avec une montée sur les contreforts du Chasseral à l'extrémité orientale de la plaine, là où la route se faufile entre les crêtes et dans les gorges en direction du Vallon de St-Imier. L'itinéraire traverse de belles prairies jurassiennes et passe par les Métairies Clémesin et d'Aarberg, où la tranquillité et les mets authentiques invitent à faire une première pause. Les alpages de ce genre sont nombreux au Jura. Construits à l'origine par les bourgeoisies de la région pour l'estivage du bétail, ils ont souvent été transformés en restaurants de montagne ou en auberges aménagées simplement. Après la Métairie d'Aarberg, le chemin descend en forte pente en direction de la Combe Biosse, profonde entaille creusée par l'érosion dans la crête du Chasseral. D'impressionnants rochers calcaires s'élancent vers le ciel en dominant ses deux flancs, tandis que le sommet de la gorge forme une douce cuvette. Bientôt, la tour rouge-blanc de l'émetteur du Chasseral pointe dans le ciel à l'horizon. Les personnes qui prennent le temps de faire le détour jusqu'au sommet y découvriront un époustouflant panorama sur le Plateau et les Alpes. De l'autre côté du Chasseral, au nord, une agréable place de pique-nique attend le randonneur au Pré aux Auges. C'est ici que commence la Combe Grède, profond sillon dans la crête. Le chemin qui descend, bien aménagé et assuré au moyen de chaînes, a reçu en 2000 l'indicateur doré des Chemins pédestres bernois. Malgré tout, les personnes sujettes au vertige auront avantage à faire le détour facile qui passe par L'Ilsach pour rejoindre à nouveau notre itinéraire en dessous du passage délicat.

La tranquille randonnée le long du lit de l'Engelberger Aa commence à la gare de Grafenort, une localité dans laquelle on peut admirer une imposante maison de maître construite en 1690, utilisée aujourd'hui comme maison de vacances par les moines du monastère bénédictin d'Engelberg et dont des locaux peuvent être loués pour des manifestations. Le chemin suit la voie ferrée de la Zentralbahn et le tracé de l'Aa que l'on franchit à plusieurs reprises pendant la montée tranquille et régulière vers l'amont. A Obermatt, les amateurs d'histoire de l'industrie se réjouiront de l'impressionnante centrale hydroélectrique et de son bassin de compensation, qui datent de plus d'un siècle. A mi-chemin environ, à l'entrée de la véritable gorge de l'Aa, deux places consécutives seront l'occasion de pique-niquer ou de faire une grillade. La première et plus ancienne, avec de grandes tables et des bancs en bois, est aménagée dans la forêt quelques centaines de mètres avant Obermatt, tandis que la deuxième, plus récente, se trouve peu après l'usine électrique; le randonneur y trouvera une grande table en pierre et des sièges taillés dans des troncs d'arbres. L'ancien chemin le long de l'Aa a été en grande partie anéanti par les intempéries de l'été 2005, et c'est lors de la remise en état que la nouvelle place a été réalisée. Après avoir repris des forces, il est temps de poursuivre à travers le vacarme de la rivière. A certains endroits de la gorge, le chemin prend des hauteurs aventureuses sur des ponts suspendus. Ces derniers, véritable attraction du nouveau chemin pédestre, enthousiasmeront aussi les enfants. A la sortie de la forêt, le marcheur se réjouit du magnifique panorama qui s'offre à lui, puis il arrive au tranquille lac Eugenisee, d'où le chemin continue à plat jusqu'à la gare d'Engelberg.

Le circuit qui passe par le Lago di Mognola, tout au fond du Val Lavizzara, est prometteur de changement. L'Alp Vacarisc, où le randonneur peut voir les fromagers à l'oeuvre et s'approvisionner, est atteinte après trois quarts d'heure de montée. Ardu, le chemin continue via les alpages de Corte di Mezzo et Corte del Sasso jusqu'au bisse de Canà, restauré récemment. Construit en plaques de pierre et même partiellement creusé dans le rocher, il servait jadis à l'irrigation des alpages arides. L'itinéraire traverse ensuite un paysage intact poncé par le glacier jusqu'au Lago di Mognòla, idéal pour le pique-nique et pour un bain rafraîchissant, avant de commencer la pénible descente en zigzag à partir du bout du lac. Le premier tronçon, pentu, longe une cascade pour descendre jusqu'à la plaine de Corte Mognòla. La suite traverse de belles forêts de mélèzes au sous-bois riche en myrtilles! A l'embranchement, il faut reprendre la direction de Vacarisc, d'où l'on rejoint rapidement le coquet village de montagne de Fusio, en contrebas, avec sa belle Osteria et un petit magasin. Encore envie de marcher? Le petit tronçon supplémentaire jusqu'à Mogno, le village en aval, est récompensé par la visite de l'église conçue par le célèbre architecte Mario Botta!

Juste en dessous du terminus du car postal «Habkern, Zäundli», le chemin pédestre quitte la route et commence à monter en direction du Gemmenalphorn. Le premier but intermédiaire est l'Alp Bäreney. L'itinéraire qui passe par Stand est particulièrement recommandé car il suit une arête partiellement boisée mais d'où la vue est aussi parfois dégagée de part et d'autre. Bäreney est un alpage à l'abri du Guggihürli, quelque peu caché et ombragé le matin, mais quelques minutes plus tard et un peu plus haut apparaissent déjà les chalets d'alpage de Gstapf, chauffés par le soleil dès la première heure et qui invitent à faire un arrêt pour jouir du panorama. Le sentier, jalonné des derniers pins et épicéas, continue en se faufilant entre les marais. Il faut ensuite de nombreux zigzags au chemin de montagne pour grimper jusqu'au sommet du Gemmenalphorn, d'où l'on voit la moitié de l'Arc alpin. De l'autre côté, une grande partie du Mittelland apparaît et, 800 mètres en contrebas, le val Justistal avec son fond en faucille. Les bouquetins sont nombreux du côté du Justistal et sur le trajet de la descente du Gemmenalphorn. De ce dernier jusqu'au Niederhorn en passant par Burgfeldstand, le chemin reste sur l'arête. Ici, il est bien utile d'avoir le pied sûr et de ne pas être sujet au vertige, certains passages étant plutôt aériens! Le Niederhorn est un but d'excursion idéal en raison de la vue grandiose sur les Alpes bernoises, de l'agréable restaurant du sommet et de la télécabine qui ramène confortablement le randonneur à Beatenberg.

Sur les hauts de Verbier, la nature offre tout ce qu'il faut pour faire battre fort le coeur des amateurs de randonnées et des amis de la montagne. Selon l'itinéraire, ce sont tantôt les Alpes valaisannes, tantôt les Alpes vaudoises qui apparaissent. Les lacs enchanteurs invitent à pique-niquer sur leurs rives, tandis que chamois, bouquetins et marmottes font leur apparition sur la route. De plus, d'agréables cabanes jalonnent le chemin pour reprendre des forces ou passer la nuit. La cabane du Mont-Fort, par exemple, est particulièrement bien située sur son estrade face à d'impressionnants sommets. La vue va du Petit Combin au massif du Mont-Blanc. Derrière le bâtiment se trouve une intersection d'itinéraires de VTT et de chemins pédestres. L'exigeant Sentier des Chamois prend la direction de la cabane de Louvie. Les chamois, les bouquetins et les marmottes y sont à l'aise dans les rochers. A gauche, un étroit sentier monte avec force tournants en direction du Lac des Vaux. Ici, trois petits lacs ont donné naissance à de nombreuses légendes valaisannes. L'ère glaciaire a modelé le paysage de cette région et un intéressant panneau explique comment la nature poursuit son travail. Le sentier reprend ensuite la direction de Verbier via le Col des Mines, où l'on a extrait le plomb et l'argent jusqu'en 1869. Bien avant d'y arriver, on aperçoit de nouveau le village devenu célèbre pour ses pistes de ski et qui attire aujourd'hui les hôtes estivaux à la recherche de nature et de randonnées en montagne.

À la gare de St-Fiden, on franchit le pont de la Rue Spinnereistrasse jusqu'à la Heiligkreuzstrasse, qui mène à Heiligkreuz. On peut aussi s'y rendre directement de la gare centrale de St-Gall avec le trolleybus numéro 3. Depuis la chapelle des pèlerins (Wallfahrtkapelle), le chemin grimpe à travers bois jusqu'au Wildpark Peter und Paul, un parc à gibier qui accueille depuis 1892 des animaux alpins tels que cerfs, marmottes, sangliers et bouquetins. Le chemin redescend par la forêt de Bruggwald en direction de Wittenbach. En longeant la route principale et en passant par la gare, on atteint le château de Dottenwil, puis Ruggisberg et sa chapelle remarquable. La descente continue à travers la forêt jusqu'à Roggwil. Le village, formé de jolies maisons à colombages, abrite en son centre la brasserie «Huus-Braui», dans l'ancien moulin à huile, près du château. Depuis 2002, cette petite brasserie produit trois bières standard authentiques ni filtrées, ni traitées, fabriquées d'après des recettes anciennes avec du houblon et du malt de première qualité. Selon la saison, une quatrième bière est proposée aux clients, comme la bière de blé ou une bière brune bock. L'entreprise, qui ne compte qu'une personne, peut produire 1'000 litres par brassin, trois à quatre fois par semaine. Des visites guidées et même des séminaires sont organisés sur demande. On peut jeter un oeil sur les activités en dégustant une bière au bar qui surplombe la brasserie. Si le restaurant est fermé, ne désespérez pas! Cette bière est aussi proposée au restaurant Frohsinn à Arbon ou, en été, à la plage. Nous empruntons ensuite la route en direction d'Arbon jusqu'au poteau indicateur près de Stachen, qui pointe vers Arbon. Ici nous attend le car postal pour St-Gall et le train pour Rorschach ou Romanshorn qui nous ramènera à la maison.

De la gare de Hohtenn, le chemin descend brièvement le long de la route goudronnée avant de remonter à gauche sur un sentier naturel et de longer le versant sud et ensoleillé sur un chemin qui monte et descend en douceur. Au panneau indicateur de Lidu, les randonneurs qui n'ont pas le vertige choisiront de redescendre par un chemin ombragé qui vaut le détour, avec la traversée d'un pont suspendu moderne. Les parties très étroites sont sécurisées par des câbles d'acier. On longe les bisses, ces canaux d'irrigation historiques. Depuis des siècles, l'eau des torrents alpestres est acheminée par des fossés, des conduites en métal ou des troncs d'arbres évidés pour irriguer les pâturages et les surfaces labourables situés sur les versants arides. À Rarnerkumme, le chemin rejoint de nouveau la voie ferrée. On peut faire halte dans un agréable bistrot-terrasse, qui sert aussi la bière Ausserberger. Le chemin traverse maintenant de temps à autre des tunnels agréablement frais, puis le pont ferroviaire vertigineux au-dessus du vallon de Bietschbach. Le chemin continue de longer les bisses en passant par le point de vue Riedgarten jusqu'à Ausserberg. En lien direct avec le thème de l'excursion, la bière locale s'appelle Suonen, soit bisse en français. Trois types de bières sont brassées dans l'ancienne fromagerie d'alpage au centre du village: la bière claire Suonen Gold, la brune Suonen Perle et la Suonen Kräuter, une bière aux herbes. Ici, le brassage de la bière est aussi un hobby. Des visites guidées sont proposées sur rendez-vous. Les randonneurs assoiffés peuvent déguster la bière soit à l'hôtel Sonnenhalde situé dans le village, soit plus bas, près de la voie ferrée, au restaurant Bahnhof. Même si on n'aime pas le goût amer de la bière, on appréciera celle-ci, car elle est légère et un peu sucrée.

Partant de Scuol Tarasp, le car postal conduit à Tschlin via Strada. Si vous avez assez de temps, le musée Stamparia de Strada vaut le détour. Cette maison du XVI siècle, qui abrite une exposition sur l'imprimerie, est un édifice d'importance nationale inscrit sur la liste 2009 de la Protection des biens culturels. La Biera Engiadinaisa est brassée depuis 2004 dans une vieille maison d'Engadine à Tschlin. On se doit presque de goûter la boisson maltée au départ de l'excursion, par exemple au Gasthaus Macun («au bouquetin»), une auberge agréable. Une promenade dans l'ancien centre du village, avec sa fromagerie et sa brasserie, vaut aussi la peine. La bière BE distinguée par le Bourgeon Bio est établie à juste titre depuis longtemps en Engadine. La sympathique entreprise de Tschlin utilise de l'orge, une céréale qui croît bien plus lentement en altitude qu'en plaine et qui reçoit en conséquence plus de soleil, ce qui se ressent dans le goût. La marche en direction de Vnà fait partie de la Via Engiadina, qui mène de Vinadi à Maloja. Le tronçon monte et descend gentiment sur la pente peuplée de forêts de mélèzes. Il faut compter avec un petit escalier raide au passage du ravin de Ruinains. Une passerelle en bois et un escalier permettent de remonter de l'autre côté, où le chemin longe de nouveau la plupart du temps l'orée de la forêt jusqu'à Vnà. À trois quarts d'heure de là se situe Ramosch, où d'autres biens culturels d'importance nationale sont à découvrir: par exemple, les ruines du château de Tschanüff, en cours de restauration, ou l'Église réformée de St-Florin. Ceux qui veulent éviter la descente escarpée pourront attendre le car postal à Vnà et rejoindre la route principale en dix minutes. De là, ils pourront prendre la correspondance pour Scuol Tarasp.

Saignelégier est un carrefour routier mais aussi le centre culturel des Franches-Montagnes, dans le canton du Jura. Le brassage d'un large éventail de bières régionales appartient ici aussi à la culture locale, avec la Brasserie des Franches Montagnes, abrégée BFM. L'établissement situé au centre de la localité existe depuis 1997 et s'est bâti une bonne réputation, y compris auprès des randonneurs, avec ses bouteilles de bières aromatisées aux étiquettes originales. «La Torpille», par exemple, avec sa triple fermentation, contient 7,5 % d'alcool et a remporté en 2006 la médaille d'or aux Journées de la bière de Soleure. Boire une telle bière se mérite? après un circuit à travers les champs et forêts des Franches-Montagnes, paradis du randonneur. La randonnée descend d'abord vers Les Pommerats et la vallée encaissée du Doubs jusqu'à l'ancien Moulin Jeannottat, devenu un restaurant et un but d?excursion. Elle se poursuit le long d?un sentier ombragé qui remonte les eaux frontalières, propices à la baignade, jusqu'à Goumois. Une halte dans le village scindé en deux - la partie est se trouve en Suisse, la partie ouest en France - redonne de l'énergie avant la montée vers Saignelégier. Si vous êtes déjà au bord de l'épuisement ou si vous avez bu beaucoup de bière des Franches-Montagnes, le car postal vous amènera de Goumois à Saignelégier. Qu'on rallie la destination du jour à pied ou par le car jaune: avant le retour (il est conseillé d'emprunter les trains à voie étroite des Chemins de fer du Jura CJ), on peut aller boire une choppe, par exemple au Café du Soleil, un lieu qui date de 1788 et où règne une bonne ambiance, à côté du centre équestre. On y propose des bières de toutes les couleurs (blanche, blonde, rousse, brune) et pour tous les goûts, de la caramélisée à la bière de sauge. Santé!

La randonnée circulaire d'Engelberg à Fürenalp est longue, exigeante et prend du temps. Avec ses sept heures de marche effective et des dénivellations de 800 mètres en montée comme en descente, ce n'est pas une balade. À Engelberg, on remonte le village en suivant les panneaux pour Horbis. Le chemin passe devant l'abbaye d'Engelberg et la grotte de Lourdes avant d'atteindre la Rue Horbisstrasse. À «Ende der Welt» (le bout du monde), qui fait référence au restaurant situé au fond du vallon de Horbis, on a l'occasion de faire une pause avant la montée abrupte de 500 mètres à travers la forêt jusqu'à Ober Zieblen. C'est le tronçon le plus pénible et monotone de toute la randonnée. Le paysage change près de la cabane de Ober Zieblen, desservie par un téléphérique pour le transport de marchandises. Le chemin d'altitude nous mène à Dagenstal, franchit le torrent et gravit le versant opposé vers Fürenalp, où se trouvent un restaurant et une station de téléphérique. À Fürenalp, les randonneurs suivent les panneaux indicateurs vers Usser Äbnet et Stäuber. Nous sommes ici sur une partie du Grotzliweg, le chemin des «Grotzlis», terme local désignant de jeunes pins. À Äbnetalp, on peut écourter la randonnée en prenant le petit téléphérique qui descend à Stäfeli. Si on continue, on atteint les chutes du Stäuberfall. Ici, le chemin bifurque à droite et rejoint la Via Alpina, la route nationale numéro 1 de SuisseMobile, qui descend du col de Surenen. D'ici, la randonnée redescend agréablement le long des eaux du Stierenbach. Les auberges de montagne Stäfeli et Alpenrösli annoncent la fin proche de cette longue excursion. La marche se poursuit encore un peu, passant par Herrenrüti jusqu'à la station inférieure du téléphérique de Fürenalp où l'on peut par chance prendre le bus-navette gratuit jusqu'au centre d'Engelberg.

Ce circuit exigeant sur le Silberen part de Richisau. Au début, suivre brièvement la route en direction du col du Pragel. Au pont (Unter Gampel), le chemin de montagne bifurque vers le sud en direction du Silberen, suit brièvement le torrent et serpente à travers les pâturages en pente. Le sentier est étroit et, en été, envahi de fleurs des Alpes multicolores. Lorsqu'il a plu, le terrain irrégulier est boueux et glissant. On arrive au premier plateau sur l'Alpeli. Le panneau indique la direction du sud-est. D'ici, le chemin longe un large chemin muletier. Peu après se présente un point de vue magnifique: au loin, le lac bleu-vert de Klöntal scintille, et dans la vallée de Linthtal, les cimes du Fronalpstock et du Mürtschenstock s'élancent dans le ciel. On continue jusqu'à Schattgaden, sur l'alpe de Hinter Silberenalp, en longeant la vallée de Rossmattertal et en passant devant la cabane du Vorder Silberen, les yeux tournés vers le massif du Glärnisch. À Schattgaden (panneau indicateur près de l'abreuvoir), on change de direction et on se dirige vers l'ouest. Le chemin traverse maintenant une pente herbeuse façonnée par l'eau et remonte jusqu'au haut plateau du Silberen. Le chemin de montagne, marqué et visible loin à la ronde, mène directement à la croix de Twärenen, le plus haut point du circuit. Pour la descente, on retourne sur ses pas sur 50 mètres jusqu'à la bifurcation peinte sur la roche, qui pointe vers le nord-est pour le col du Pragel. Les champs karstiques marqués de rigoles et d'aspérités recouvrent peu à peu les verts pâturages. Le chemin escarpé s'arrête après la cabane de Butzen, au col du Pragel (place de parc Est). Si on en a encore envie, on peut redescendre à Richisau. Ou mieux: passer la nuit au col. Une troisième variante est proposée par les services de taxi du garage Pragel.

Le paysage ouvert, baigné de lumière et charmant situé à la frontière des Alpes vaudoises et de l'Oberland bernois invite à une randonnée de montagne dont on ne doit pas sous-estimer la longueur et le dénivelé. Cette excursion exigeante mais très gratifiante part de L'Etivaz, au pied du col des Mosses, en direction de la Fenêtre d'Arnon et du lac d'Arnon (Arnensee), pour ensuite attaquer une deuxième ascension vers le Col de Voré et enfin redescendre jusqu'à la station supérieure de la télécabine Isenau-Les Diablerets. L'étape intermédiaire est le lac d'Arnon, une perle touristique utilisée pour la production d'électricité et ourlée de sapins sombres sous les «deux mille» verdoyants et peu rocheux. Au lac d?Arnon, on peut se rafraîchir lors d?une baignade, mais aussi passer la nuit sur place, ou alors rentrer prématurément avec le bus à la gare ferroviaire de Gstaad. Il serait dommage de n?effectuer que la première partie de cette excursion fortement marquée par l'exploitation des alpages, car la deuxième étape propose des vues spectaculaires vers les «montagnes du diable», en direction des versants raides du massif Oldernhorn (la Becca d'Audon)-Diablerets. Les chemins ne présentent pas de passages exposés ou problématiques, ils sont toutefois parfois un peu grossiers et humides par endroits après une averse. Il est intéressant de remarquer que, au col de la Fenêtre d'Arnon et au Col de Voré, les frontières cantonales et linguistiques coïncident avec la frontière culturelle, du moins en ce qui concerne les techniques de randonnée: dans l'Oberland bernois, les signalisations sont meilleures qu?en Pays de Vaud.

C'est les enfants qui vont être contents! Ils découvriront toutes sortes de figures énigmatiques le long du chemin dans le sous-bois lumineux au-dessus de Dietwil: une tête de cheval ensorcelée, par exemple, ou des champignons et des fleurs de la taille d'une fillette, une belette audacieuse dont la tête dépasse d'un panier, un castor et même un dauphin qui fait une culbute au-dessus de la rivière. Toutes ces figures ont été sculptées à la tronçonneuse dans des souches et des troncs d'arbres. Après le passage de la tempête Lothar, Bruno Rölli, un ancien agriculteur de Dietwil, a commencé à créer ces oeuvres d'art enfantines à partir du bois devenu inutile. Ses 17 figures forment un sentier sculptural qui orne la forêt d'Altweier depuis 2005. Certaines sont désormais recouvertes de mousse, alors que sur d'autres poussent de véritables champignons. Au coeur de ce royaume enchanté, on atteint un grand espace de pique-nique. À l'issue de la randonnée, le couvent majestueux d'Eschenbach frappe le regard. Ses origines remontent au XIVe siècle. Il est aujourd'hui habité par des nonnes cisterciennes et est réputé pour son tissage et ses ouvrages au crochet. À partir d'Eschenbach, le chemin large et principalement en gravier est agréable et facile. Il mène à travers un petit bois, puis à travers de vieux vergers, mais surtout dans de vastes pâturages jonchés de haies sauvages qui font le bonheur des oiseaux et de toutes sortes de petits animaux. On passe sans s'en rendre compte du Freiamt de Lucerne à celui d?Argovie, tandis que le Rigi s'élève haut dans le ciel au-dessus du lac des Quatre-Cantons.

Il y a quelques années, les tronçonneuses hurlaient toute la journée. Aujourd'hui, il règne un silence religieux: le chemin des sculptures à la tronçonneuse du Gibloux, dans le canton de Fribourg, est un lieu de recueillement... plein de surprises. On se demande comment il est possible de créer des figures aussi fines à l'aide d'un outil aussi encombrant et brutal que la tronçonneuse et à partir d'un morceau de bois qui se confond avec le sol. La tempête du siècle, Lothar, frappa la forêt fin décembre 1999, peu après l'ouverture du chemin des sculptures situé en amont de Sorens et long de trois kilomètres, en comptant la boucle. Elle endommagea gravement les sculptures, qui ont été restaurées depuis et qui, avec d'autres plus récentes, s'alignent désormais le long du chemin signalé par les panneaux culturels marron. Outre les mondes animalier, humain et abstrait, les sculptures ont différentes significations artistiques et, avec leur taille et leur technique variées, elles enrichissent le paysage déjà pittoresque de la région du lac de Gruyère. L'exposition en plein air, gratuite, est accessible toute l'année sans problème, même actuellement pendant la saison froide. Le chemin de Bulle jusqu'ici peut toutefois être éprouvant en cas de neige fraîche. L'itinéraire se fait tout d'abord à ciel ouvert, vers le nord-ouest, puis il traverse une forêt de sapins dense et tourne en direction du nord-est au début du chemin des sculptures, dans la forêt de Derbali. Ce chemin, dans cette forêt qui constitue un prolongement du sommet du Mont Gibloux, est le point culminant, tant géographique que touristique, des randonnées de l'hiver naissant; il mène au camping de Sorens et à son restaurant bienvenu. La descente au village de Marsens aboutit à un arrêt des tpf de la ligne Fribourg - Bulle.

Le car postal de Mendrisio laisse les randonneurs à Ligornetto. Après une petite montée, nous nous retrouvons déjà devant le musée et l'ancien lieu d'activité du sculpteur et homme politique Vincenzo Vela. Vela était l'un des sculpteurs européens les plus importants du XIXe siècle; il créa de nombreuses statues pour des monuments, en partie funéraires. Ses moulages en plâtre sont empreints d'humanité et d'émotion. Ils donnent une idée saisissante de la diversité de son oeuvre. La fontaine du village et sa sépulture au cimetière en font également partie. Puis la randonnée mène à Genesterio, le lieu de naissance de Mario Botta, le célèbre architecte tessinois. On peut y admirer l'une de ses premières oeuvres, à l'église, contre laquelle il construisit le presbytère de façon très respectueuse. La façade ocre moderne est toutefois une question de goût. Le panneau nous indique Stabio, en passant à gauche des bâtiments industriels, le long de la frontière avec l'Italie, puis Prella et enfin Brusata. Ce petit village est célèbre pour avoir été le lieu de naissance de l'architecte baroque romain Carlo Fontana, qui vécut au XVe siècle. Après une petite montée, nous arrivons à Monte Marello, le point culminant de la randonnée et l'un des derniers prolongements des Alpes avant la plaine du Pô. Puis le chemin descend vers Novazzano. L'itinéraire traverse ce village pittoresque et conduit aux bâtiments commerciaux près de Pobbia. Il est possible de terminer la randonnée à Balerna. Ceux qui ont envie de marcher encore une petite heure peuvent suivre le rail ou l'orée du bois jusqu'à Chiasso.