Suisse Rando | Propositions de randonnée • Suisse Rando

L’itinéraire débute à l’est de Berne, au centre Paul Klee dessiné par le célèbre architecte Renzo Piano. Il serait dommage de ne pas jeter au moins un petit coup d’oeil à l’intérieur du musée, dont les toits en forme de vagues se fondent dans le paysage. Le chemin pédestre longe d’abord la forêt de la Schosshalde, puis traverse la voie ferrée à Ostermundigen. On laisse l’agglomération derrière soi et la vue compense la circulation et la part importante de revêtement dur du chemin. L’itinéraire se poursuit sur le versant méridional de l’Ostermundigenberg, le long de la forêt, en direction de Gümligen. L’Ostermundigenberg et le Dentenberg sont composés de dépôts marins qui ont été largement utilisés pour construire la ville de Berne. Les matériaux de construction ont été extraits dans les carrières de molasse de la vallée de Gümligen. Une fois celle-ci traversée, la montée vers Amsleberg permet de rejoindre une ferme située dans un très bel endroit. Le Dentenberg, avant tout agricole, fait bien vite oublier l’agglomération pourtant située à quelques kilomètres. Le chemin serpente à travers une petite gorge sur le versant nord du Dentenberg et descend dans le Worbletal. Peu après le hameau de Nesselbank, on traverse la rivière Worble, qui donne son nom à la vallée. Dans le village de Vechigen, le chemin bifurque à droite et passe dans la forêt et à travers champs. A l’embranchement situé au point 702, près de la ferme de Hasli, on suit le chemin qui pénètre dans la forêt du Worbberg. Le sol de l’étroit sentier, couvert de feuilles colorées, évoque une forêt enchantée. La randonnée prend fin au Sensorium de Rüttihubelbad, qui propose de nombreuses stations d’observation et de mise à l’épreuve de ses propres sens. L’hôtel et restaurant Rüttihubelbad répond ensuite à tous les souhaits culinaires des marcheurs affamés.

Le départ de la randonnée s’effectue sur le versant nord du Passwang, qui relie le Schwarzbubenland au Plateau. Après s’être brièvement élevé à travers la forêt, le sentier serpente le long de la troisième chaîne du Jura. Par beau temps, la vue sur les Alpes et le Plateau est époustouflante. On passe par des forêts clairsemées, des pâturages et près de fermes dispersées avant de rejoindre assez vite le Sunneberg. Il est conseillé de faire un bref crochet par la Barenflue, d’où l’on voit le Guldental et Ramiswil. Le restaurant Erzberg propose non seulement des boissons fraîches mais aussi des spécialités culinaires, dont le burger au boeuf Angus, préparé avec la viande des bêtes élevées par les tenanciers. Le terrain est maintenant plat et le chemin longe la crête jusqu’au col de La Scheulte. Une route a été construite au col de La Scheulte car ce lieu de passage entre le Laufonnais et le Plateau a joué un rôle important au cours des deux guerres mondiales. Les bunkers et barrages antichars encore présents le long du chemin sont d’ailleurs nombreux et peu discrets. La deuxième partie de la randonnée passe par le Parc naturel de Thal, dont l’objectif est de protéger et d’exploiter les vastes forêts et pâturages de la région du Guldental. Avec un peu de chance, on pourra voir des animaux rares comme le lynx, l’aigle royal ou le grand tétras. Les botanistes amateurs observeront quant à eux la flore locale. Attention: le bus du parc de Tannmatt à Gänsbrunnen (correspondence pour Soleure) ne circule que le dimanche. La reservation est obligatoire à partir de 5 personnes. On peut descendre à pied à la route principale par la Wolfsschlucht dans une heure et quart environs pour prendre le bus vers Balsthal ou Gänsbrunnen.

Le site de la Rossweid accueille depuis peu le Mooraculum, un parc-aventure pour les familles consacré au marais. Ce thème n’a pas été choisi au hasard puisque la région fait partie de la biosphère de l’Entlebuch inscrite à l’UNESCO et que les marais sont l’un de ses précieux biotopes. De la Rossweid, le chemin passe près du Hundschnubel, une montagne raide (qui rappelle à l’auteur la première piste bosselée de son enfance), par des petites routes et des prairies. Le flanc septentrional escarpé du Rothorn, ses impressionnants éboulis et ses rochers déchiquetés, encore à l’ombre le matin, est plutôt rebutant. A partir de la Blattenegg, le chemin très abrupt, glissant après la pluie, est déconseillé à la descente. A la Chrutere, le terrain redevient plus plat et on se croit presque arrivé sur la crête. Apparaît alors un obstacle, un étroit couloir qui semble bloquer le chemin. On aurait pourtant pu distinguer de loin déjà l’escalier bétonné et ses centaines de marches qui, associé aux câbles en acier, rend le «Lättgässli» accessible. Après avoir gravi les dernières marches dans un couloir toujours plus resserré, on atteint la crête d’où l’on a une vue splendide sur les Hautes-Alpes bernoises et, tout en bas, sur le lac de Brienz. Le chemin qui mène au Rothorn passe d’abord brièvement sur le sommet de l’arête: pied sûr et absence de vertige sont indispensables! On continue sur le flanc méridional, raide lui aussi, où l’on apercevra peut-être des bouquetins, même de près! Il serait dommage de renoncer au petit détour par le sommet du Rothorn, d’où l’on voit l’itinéraire du deuxième jour du trek du bouquetin: il se poursuit le long de la crête, puis rejoint Sörenberg par un grand arc de cercle sur le col de Glaubenbielen. De retour à la station supérieure du téléphérique, on a bien mérité un verre de «vin du sommet».

Entre Alt St. Johann et Wildhaus, les versants du nord du Toggenbourg ne manquent ni de remontées mécaniques ni de restaurants de montagne et sont donc appréciés des randonneurs. Officiellement, le Gamser Rugg n’appartient pas au célèbre et imposant massif des Churfirsten, ce qui explique peut-être que la Gamsalp soit un peu moins fréquentée que son voisin, le Chäserrugg. De Wildhaus, on rejoint aisément le point de départ grâce à deux télésièges. L’agréable terrasse du restaurant de la Gamsalp offre une vue fantastique sur le Säntis et, en bas, sur la vallée du Rhin. En montant sur la croupe par le sentier géologique, on s’instruit sur la formation des Churfirsten. Selon la saison, on voit fleurir ici le lys martagon, le lys safrané, la pulsatille des Alpes et la campanule en thyrse. La descente entre le faîte et le lieu-dit Alt Hütte passe par de spectaculaires champs karstiques. Il arrive que le lys martagon fleurisse alors que l’automne est bien avancé et que l’on observe des chamois sur les pentes opposées. D’Alt Hütte au Kurhaus Voralp, on suit une petite route dont la dernière partie est asphaltée. Le lac de Voralpsee est situé un peu plus bas, dans une dépression. En plein été, on peut descendre s’y rafraîchir (avant de remonter). Au niveau de Gamperfin, suivre l’indicateur en direction de Herti pour ne pas manquer la partie intéressante du chemin du marais. Ce «Moorweg», qui contourne le haut-marais au paysage intouché et protégé, parcourt une forêt peu dense où poussent des buissons de myrtilles et des fleurs. On franchit le marais sur une passerelle en bois, afin de protéger la végétation. A partir de Herti, on poursuit sur la petite route jusqu’à Ölberg. Après avoir traversé des pâturages et une forêt clairsemée, on rejoint rapidement la station intermédiaire d’Oberdorf pour redescendre en télésiège.

Dans la région de Klosters, on aime raconter des légendes. Le Madrisa-Land, un parc de jeu et d’aventures pour les enfants, en fait d’ailleurs revivre quelques-unes. Avant de le visiter, encore faudra-t-il que les enfants (et leurs parents) effectuent une randonnée de trois heures. De la station supérieure de la télécabine de Madrisa, le chemin passe près les restaurants Saaseralp et Zügenhüttli en direction d’Älpli. Là, un sentier raide rejoint le Schaffürggli, une arête du Madrisahorn d’où l’on a une vue magnifique sur le Prättigau. C’est aussi le lieu d’une légende qui porte sur les alpages situés en contrebas, aux abondantes herbes aromatiques et au foin très nourrissant. Un jour, le fils d’un riche paysan qui, l’hiver, s’occupait de nourrir les vaches resta fort longtemps sur l’alpage sans venir rechercher de la nourriture. Le père, inquiet, y monta et constata avec surprise que le bétail était bien nourri, que de bonnes quantités de lait, de beurre et de fromage étaient présentes et qu’il y avait assez de foin pour plusieurs semaines. Le père demanda des explications à son fils qui lui répondit: «Tu vois, Madrisa m’a aidé. Elle a apporté des racines et des herbes, les a mélangées à du sel, puis les a fait manger aux bêtes». Le père se retourna et vit une jeune fille endormie d’une étonnante beauté, à l’aspect sauvage. Elle se réveilla et lui dit: «Dommage que tu sois venu. Si tu n’étais pas monté, j’aurais pris soin du bétail avec ton fils, incognito. Maintenant, je dois les quitter, lui et l’alpage.» Elle partit avec tristesse d’un pas léger, comme en flottant sur la neige, vers les rochers qui portent son nom. Plus personne ne l’a jamais revue. Peut-être l’apercevrez-vous lors de la descente à travers les superbes pâturages. Et si ce n’est pas le cas, elle sera là à coup sûr au Madrisa-Land!

Depuis le col du Glaubenbielen – le point de départ de la randonnée – jusqu’au sommet du Höch Gumme, il faut venir à bout de plus de 600 mètres de dénivelé. Sur le premier tronçon, on suit un large chemin avec vue vers la station de Sörenberg et le décor montagneux. On continue à travers les alpages, avec un passage en pente raide en aval d’un rocher. Sur le Höch Gumme, on appréciera une belle pause enrichie d’une vue panoramique à 360°, un pied dans le canton d’Obwald et l’autre dans le canton de Berne. La frontière intercantonale s’étend jusqu’au Brienzer Rothorn. Là, les cantons de Lucerne, Berne et Obwald se rejoignent. Le chemin entre Höch Gumme et le Brienzer Rothorn est cependant tout sauf plat: après une courte descente, on remonte sur l’Arnihaaggen. Puis, on redescend sur environ 200 mètres pour atteindre l’Eiseesattel. Sur tout ce tronçon, on jouit d’une superbe vue sur le lac de Brienz ou en direction de Sörenberg. Finalement, on aborde la montée finale vers le Brienzer Rothorn. Au sommet, on rejoint les randonneurs qui ont préféré emprunter le court chemin depuis la station de chemin de fer pour apprécier la belle vue. Pour le retour, il est idéal de prendre place dans un wagon de la Brienzer Rothornbahn. Le train à crémaillère rejoint directement Brienz. Si on a de la chance, on attrapera l’un des anciens trains à vapeur pour jouir du trajet de retour d’une heure environ, plutôt que de prendre l’un des trains modernes à moteur diesel. À Brienz, on pourra monter dans un bateau pour naviguer jusqu’à Interlaken et terminer tout en douceur cette belle journée de randonnée d’été.

On atteint Riederalp, point de départ de la randonnée, par le téléphérique au départ de Mörel. Une fois en haut, après un court passage dans le village enneigé, l’ascension vers Riederfurka commence. Le chemin de randonnée hivernale croise sans cesse les pistes de ski et offre un beau panorama sur le Haut-Valais. En poursuivant la randonnée en direction de la station Hohfluh, le chemin serpente entre les sapins enneigés, jusqu’à dépasser la lisière du bois. De temps en temps, on aperçoit encore la vallée du Rhône, mais les yeux se concentrent principalement sur le Grand glacier d’Aletsch, qui n’est toutefois plus aussi grand qu’autrefois. Le recul des glaciers des dernières années se manifeste clairement sur les moraines latérales qui, bien au-dessus de l’actuelle surface de la masse de glace, rappellent la taille de l’ancien glacier. En contre-pente, d’autres moraines sont visibles, notamment celles du glacier d’Oberaletsch qui pendant le petit âge glaciaire (période climatique froide survenue entre les XVe et XIXe siècles où la température moyenne avoisinait 1 °C) a fusionné avec le Grand glacier d’Aletsch. Celui-ci a également perdu en volume. On le devine seulement dans la vallée latérale. La vue imprenable invite à faire une petite pause. Ensuite, on marche à travers un terrain vallonné et on passe à proximité de la station Hohfluh où un télésiège moderne déverse les skieurs sur les pistes. A ce moment de la randonnée, le chemin devient chaotique car des skieurs et un plus grand nombre de marcheurs l’empruntent aussi. Arrivé à destination, il est préférable de prendre la télécabine à Moosfluh pour retourner à Riederalp. Si le randonneur le souhaite, il peut descendre à pied par un autre itinéraire.

Après un trajet long mais divertissant à travers l’agréable paysage printanier, les randonneurs descendent du car postal à la Chartreuse de La Valsainte. Ils ne sont pas nombreux et les moines préfèrent aussi rester entre eux, il n’y a donc pas de visite du monastère au programme. Une escapade dans les hauteurs est toutefois bien prévue: la randonnée débute avec une ascension. D’abord quelques instants sur la route, ensuite le chemin s’enfonce dans la fraîcheur de la forêt printanière. Les pas des randonneurs y sont accompagnés par le gazouillis des oiseaux. Entre Les Gros Grenérets et Le Chalet Neuf, les randonneurs rencontrent pour la première fois les vaches fribourgeoises qui broutent paisiblement en vue de fournir le lait pour le célèbre Vacherin. Après un tronçon dans la forêt, la suite ressemble à une chasse aux indices, mais pas de quoi s’inquiéter: le losange se situe à proximité de Chalet Neuf. L’ascension est presque terminée, et voilà déjà le plus haut point de la randonnée. On y profite d’un panorama sur le charmant Pays de Fribourg. La randonnée se poursuit sur les crêtes, en direction de La Patta. La première moitié de la randonnée est parcourue, l’occasion de faire une pause à la sympathique buvette de l’Hauta Chia. Une fois repartis, les randonneurs ne doivent pas manquer la bifurcation à gauche depuis la route, sans quoi ils se retrouveraient à Plan Rosset. Le chemin des crêtes du Lac Noir mène à La Spielmannda. De là, on quitte la crête pour entamer la descente tranquille. On se trouve maintenant dans la partie alémanique, comme l’indiquent les noms Fuchses Schwyberg et Tierliberg. Sur la fin, la randonnée passe près d’un pâturage avec des veaux (attention!) près du téléski et se termine au Lac Noir, où les randonneurs peuvent rafraîchir leurs pieds fatigués dans l’eau et se détendre. Un endroit idéal pour ce faire est Schwarzsee Bad, on s’y croirait en vacances!

La paroi est visible de loin. Le Wandfluh trône majestueusement au-dessus de Granges dans le Jura soleurois. Il semble impossible à escalader. C’est cependant très simple. A gauche se trouve l’Ängloch, une petite entaille dans la paroi. Plus l’entaille est étroite, et plus l’ascension est agréable: un escalier solide a été construit sur ce terrain accidenté. Et c’est ainsi qu’on atteint le départ d’une randonnée spectaculaire de Bettlach à l’Obergrenchenberg, d’où l’on profitera de sublimes vues. La randonnée débute sur la place du village à Bettlach et monte à travers le village. Rapidement, les maisons deviennent plus rares et le chemin plus étroit. Puis on suit un sentier à travers la forêt, où poussent d’immenses étendues d’ail des ours. Même lorsque les fleurs de ces plantes comestibles sont fanées depuis longtemps, leur odeur suit le marcheur tout au long de la randonnée. La pente ne s’arrête pas: on atteint bientôt un sentier, puis un chemin en gravier, avant d’apercevoir enfin le restaurant Bettlachberg. Celui-ci se situe au-dessous de la paroi dans une prairie de montagne verdoyante. La montée devient vraiment ardue. Le sentier serpente en lacets à travers la forêt. Une fois arrivé tout essoufflé à la paroi rocheuse, on aperçoit soudain le fameux escalier qui mène doucement à l’Obergrenchenberg. La vue sur le Plateau est impressionnante. Un vieux mur de pierres sèches sépare la paroi rocheuse des champs et protège les vaches d’une éventuelle chute. Il y a plusieurs places de pique-nique et des foyers. Puis le chemin relativement plat continue à travers prairies et forêts jusqu’à l’Untergrenchenberg, où se trouve un autre restaurant. A partir de là commence une longue et raide descente à travers la forêt jusqu’à Granges. Avec un peu de chance, le randonneur dégote un bus local à l’entrée de la ville et s’économise les deux derniers kilomètres jusqu’à la gare.

Autrefois, la fenaison sauvage était pratiquement une question de survie: elle permettait en effet de nourrir une ou deux vaches supplémentaires durant les mois d’hiver. De nos jours, l’accent est plutôt mis sur les contributions à la protection de la nature versées aux agriculteurs qui s’astreignent durablement à un mode de culture écologique. Quoi qu’il en soit, les faneurs sont aujourd’hui encore toujours actifs sur les flancs escarpés et les versants exposés du Rophaien. La première partie de la magnifique randonnée entre Ober Axen (1011 m) et Ratzi emprunte le sentier des faneurs, ou Wildheuerpfad, sans jamais être trop exposé. On a beau transpirer pendant la montée jusqu’à l’alpage de Franzen, la vue plongeante sur la vallée de la Reuss et le lac d’Uri n’en est que plus saisissante. Le chemin monte et descend doucement le long du versant et des pâturages en pente raide, et ce n’est qu’à Unter Hüttenboden que les choses se corsent à nouveau. Le point culminant se situe près d’un petit lac idyllique, le Fleäch-Seeli (1812 m). Un foyer «Schweizer Familie» y invite les randonneurs à faire une pause. Sinon, on peut aussi commander un café glacé ou un steak au bistrot-kiosque de Flesch. À partir de là, le paysage change et paraît plus doux, les pâturages sont plus grands et plus plats, et l’étroit chemin cède la place à une route. Mais la vue, elle, reste imprenable: au-delà de la vallée du Schächental se dressent les cimes du Bälmeten, du Hoch Fulen, du Gross Ruchen et du Schärhorn. La foison de bifurcations et de panneaux indicateurs décuple les envies! Vaches, vététistes et randonneurs se côtoient sans difficultés. Au besoin, on peut s’arrêter pour manger dans divers restaurants et établissements d’alpage, ou encore abréger la randonnée à Ruogig ou Biel (téléphérique jusqu’à Bürglen). Après cinq heures et demie environ de marche, on arrive au but. L’auberge de montagne de Ratzi (descente en téléphérique vers Spiringen) est le lieu idéal pour échafauder de nouveaux plans devant un café ou une bière. En préparant la nouvelle étape jusqu’au col du Klausen, par exemple.

Cette randonnée à travers le doux paysage de collines de l’arrière-pays lucernois est somptueuse un après-midi d’automne. Le chemin est le plus souvent plat et longe des champs, des fermes et des chapelles. Le départ se situe dans le petit village de Menznau, à environ une demi-heure de RER de Lucerne. De la gare, on commence par monter la colline de l’Allmend en redescendant jusqu’à Geiss. Jusqu’ici, l’ordre règne: des vaches qui broutent paisiblement, des chiens de ferme qui gambadent joyeusement et des enfants qui rentrent de l’école. Au coeur du village se tient l’église paroissiale de Saint-Jacques: à partir de là, les randonneurs empruntent le chemin de Compostelle. Au croisement, près du hameau de Galgeberg, on peut quitter le chemin de Saint-Jacques en direction du lac Soppisee ou, si l’on est en forme, faire encore un crochet vers la chapelle de Saint-Gall et Erasme à Buholz. Près de la ferme Dünnhirs, c’en est provisoirement fini de la tranquillité: même si l’on dit que les chiens qui aboient ne mordent pas, on est content que ces créatures proches des loups soient bien à l’abri dans un grand chenil. Autour du Soppisee, le calme revient et l’on profite du crépuscule en toute tranquillité. Le ciel déploie des couleurs allant du rose pâle à l’orange, les nuages se déclinent du gris au violet et du sol s’élèvent de délicates nappes de brume. Avant qu’il ne fasse trop froid, on continue à longer la rive du lac et l’on passe devant les belles fermes près de Soppensee, Schore et Soppestig. Là, il convient de traverser la route avec prudence. Non loin de là, la chapelle Saint-Ulrich se tient au beau milieu de la cour d’une ferme. On passe ensuite devant la pittoresque chapelle de Sainte-Odile pour rejoindre Buttisholz, son église dédiée à Sainte Verena et son château (en mains privées). Si l’on dispose de toute une journée, on peut encore prolonger la randonnée jusqu’au lac de Sempach.

Le chemin panoramique d’Amden commence en réalité à la station supérieure du télésiège de Niederschlag. En basse saison, il faut toutefois partir du principe que celui-ci est fermé. Les randonneurs commencent ainsi leur parcours en attaquant dès le départ les quelque 400 mètres de dénivelé. Il s’agira en principe du seul effort à fournir, la suite n’étant que pur plaisir. La majeure partie du chemin est plate et large, il est donc idéal pour les familles et autres promeneurs à la recherche d’un parcours agréable. Le chemin est sans obstacle jusqu’à Hinter Höhi et l’aire de grillade du magazine « Schweizer Familie ». Rien ne s’oppose à un grand pique-nique dans ces paysages marécageux. Les randonneurs poursuivent leur route à travers le haut marais protégé, reconnu au niveau national, où poussent le drosera insectivore, la linaigrette et la laîche. En bordure du marais, on trouve également des myrtilles et des rhododendrons des Alpes. Par ailleurs, on dit que les elfes des marais vivent ici. Flottant à peine au-dessus des nappes de brume, ces gentilles créatures sont à peine visibles à l’œil nu. Avant le virage au niveau de Letzbüel, le marcheur jouit par beau temps d’une belle vue sur le Säntis. Puis il poursuit son chemin en direction de Furgglen. Le restaurant d’alpage est ouvert tous les jours de juin à novembre. De là, on aperçoit juste en face la commune d’Amden et prend la mesure du chemin parcouru jusque-là. Un morceau bleu du lac de Walenstadt et de l’impressionnant sommet du Mürtschenstock ainsi que les Alpes glaronnaises offrent un panorama parfait en cette journée d’automne. À l’alpe Hüttlisboden, le randonneur peut, s’il le souhaite, faire un crochet par la crête du Gulmen et redescendre au village en passant par le col de Vorder Höhi. Ou alors, il longe cette montagne de 1789 mètres en direction de Schwisole. À Altschen, il peut opter pour le chemin sur la gauche à travers la prairie et la forêt jusqu’au village d’Arvenbüel ou profiter encore du panorama pendant la descente. Une fois au village, le marcheur repart en bus en direction de Ziegelbrücke et a tout loisir de repenser à cette belle randonnée pendant le trajet.

Pour cette randonnée on n'a pas besoin d’avoir les nerfs solides, mais au moins de bons genoux. De la gare d’Arosa, redescendre à proximité du lac supérieur d’Obersee et continuer le long du lac inférieur d’Untersee jusqu’aux chemins de randonnée. Le départ de cette jolie petite randonnée de 5 h se trouve ici. Après avoir franchi la rivière, le chemin de randonnée de montagne du Furggatobel se dessine à travers la forêt, les éboulis et les prairies de montagne. Pendant la montée, la vue se dégage sur les sommets et les maisons qui s’élèvent en face à Arosa. A l’arrivée au pt. 2153, les randonneurs peuvent choisir une ultime fois s’ils veulent ou non emprunter le chemin Walser sur le Maienfelder Furgga en direction de Davos ou si cette ascension ne leur convient pas. La première solution est décrite ci-après. Bientôt, les randonneurs ont parcouru la moitié du chemin autour du sommet du Schiesshorn. Même s’il s’agit d’un circuit, il est recommandé de commencer l’itinéraire par Furggatobel afin de marcher le plus longtemps possible du côté ensoleillé de la montagne. Peu après avoir franchi quelques petits lacs de montagne idylliques, on atteint le point culminant. Le randonneur qui le souhaite peut encore grimper 200 m de dénivelé et atteindre le sommet du Schiesshorn (chemin de randonnée non balisé!). Pour les autres, le versant sud de ce géant qui sommeil offre un magnifique panorama. Le pt. 2427 est un endroit idéal pour se reposer et admirer les sommets environnants. Avec un peu de chance, on aperçoit quelques bouquetins. Il est toujours impressionnant de voir comment ces animaux peuvent vivre dans ce paysage aride. Ici commence la descente vers le lac d’Alteinsee, en passant par Schönböden. On longe la rivière Alteinbach pour retourner dans la vallée. Le chemin est parfois raide, mais un petit détour par la cascade d’Altein est encore possible. Puis le chemin plat passe à nouveau par la forêt et remonte pour la dernière ligne droite le long du lit de la rivière jusqu’au point de départ. Pour finir, on emprunte péniblement la route pour remonter vers Arosa. Au loin, le Schiesshorn observe les randonneurs épuisés mais heureux en leur murmurant doucement: «A bientôt!». Ce n’est pas une menace, mais bel et bien une promesse.

«Citez-moi un endroit où la vue sur les Alpes bernoises est plus belle qu’ici en hiver?», s’exalte Fritz Bieri. Le responsable technique du téléphérique du Niederhorn se promène souvent par ici, son appareil photo généralement à la main. Il capture des images de la nature avec beaucoup de passion et souvent il bivouaque pour se changer les idées. C’est au cours de l’une de ses nombreuses randonnées dans la région qu’il a eu envie d’aménager la piste de luge qui part du Niederhorn et rejoint Vorsass en passant par Flösch. Après une descente électrisante depuis le sommet, les luges louées peuvent être restituées à la station de Vorsass. On poursuit le reste du chemin familial à pied. On peut aussi s’offrir une randonnée dans la partie supérieure, car les remontées mécaniques du Niederhorn y préparent également un chemin pour les lugeurs et un autre pour les randonneurs. En revanche, il n’y a qu’un seul chemin qui descend depuis Vorsass. La piste y est moins raide et les lugeurs traversent la forêt moins rapidement. Ils peuvent dès lors côtoyer sans problème les randonneurs. Lors des hivers plus doux, la piste de luge qui va de Vorsass à Beatenberg ne peut être ouverte que rarement, c’est pourquoi elle se prête bien à la randonnée. Le chemin commence au coeur de l’épaisse forêt de montagne, avec ses impressionnants épicéas. Elle s’éclaircit toutefois régulièrement, offrant une belle vue sur le lac de Thoune, le Niesen ou le Stockhorn. Un peu plus bas, après le troisième virage en épingle, les arbres se font moins nombreux et le randonneur se dirige tout droit vers les Alpes bernoises. On profite encore une fois du panorama avant que le chemin nous mène au village. Peu après Schafgaden, on pourra se délecter d’un dernier verre à l’auberge de Riedboden avant de rejoindre la station de Beatenberg.

La région du Gantrisch était autrefois connue dans toute l’Europe. Vers 1900, l’hôtel Gurnigelbad était en effet le plus grand de Suisse et l’un des dix plus importants d’Europe. Les hôtes effectuaient un long voyage pour se rendre en cure. Les Anglais, en particulier, appréciaient beaucoup la région. Des trains reliaient directement Calais à Thurnen, où les voyageurs attendaient les calèches sous un toit voûté en tôle ondulée. Les hôtes moins fortunés se rendaient au Schwefelbergbad. Chemin faisant, on s’arrêtait pour prendre le thé dans un pavillon, là où se dresse aujourd’hui l’auberge de montagne de Gurnigel. C’est près de ce restaurant que se situe le point de départ de la randonnée d’hiver que l’on parcourt sur un chemin confortable et damé. Il s’élève en pente douce dans la forêt, avant que n’apparaisse le Gantrisch. Le massif situé sur le versant opposé sera visible tout au long de l’itinéraire fait de descentes et de montées régulières. Le chemin de randonnée d’hiver traverse l’itinéraire de raquettes et la piste de ski de fond. Ici, la dénivellation est importante et il peut être utile de se munir de bâtons de randonnée. C’est en contrebas de la route du col que se trouve la partie la plus isolée et la plus calme de l’itinéraire. Le chemin passe par des pâturages enneigés, puis à travers la forêt, en se rapprochant de l’auberge de Gurnigel. Les mains et les pieds sont un peu raides et froids et on apprécierait un bon bain chaud. Mais voilà, les bains thermaux n’existent plus dans la région. Après la Seconde Guerre mondiale, l’immense complexe du Gurnigelbad fut dynamité, car l’hôtel n’était plus rentable. Seule la source d’eau soufrée et un bâtiment annexe ont subsisté. Aujourd’hui, une auberge du même nom est certes présente en ce lieu, mais on ne peut plus s'y baigner.

C’est une impression de grand calme qui se dégage du Selibüel, dans la région du Gantrisch, notamment due au fait que l’on est ici dans une réserve naturelle strictement protégée. Cette protection concerne aussi bien le paysage originel qui, depuis l’ouragan Lothar de 1999, ne s’est presque plus modifié, qu’une population de tétras-lyres qui s’est installée ici. S’ils veulent survivre à la saison froide, les oiseaux ont besoin de tranquillité, raison pour laquelle les randonneurs ne peuvent quitter les chemins sous aucun prétexte. Cela ne pose aucun problème, car on reste volontiers sur l’itinéraire de raquettes balisé, isolé et magnifique. Après avoir laissé les skieurs de fond et les randonneurs derrière soi, à la Wasserscheidi, on bifurque au niveau d’une simple cabane fermée en hiver vers Selibüel. La neige est haute et donne aux arbres morts de la région une beauté particulière. Les troncs noueux se dressent dans le ciel bleu tels des totems. D’innombrables insectes, acariens, champignons, lichens, mousses et oiseaux y ont pris leurs quartiers. Ce sont des spécialistes du bois mort qui renouvellent ainsi naturellement le cycle de la forêt. La boucle à travers la région du Selibüel est agréablement plate. Elle parcourt d’abord le versant sud-ouest ensoleillé, puis passe sur le côté nord ombragé. Par endroits, les bandes rose vif signalent l’itinéraire de raquettes et permettent de s’orienter. On finit par rejoindre le chemin de randonnée d’hiver tracé. Si l’on veut déjà se restaurer, il suffit de le suivre vers la gauche pour se rendre au restaurant de Gurnigel. La boucle, elle, part vers la droite, suit le chemin de randonnée avant de retrouver la cabane du début. D’ici, on peut encore effectuer la montée facile sur le sommet, puis terminer le tour en s’arrêtant à l’auberge de Selibühl qui ouvre ses portes le week-end.

Cette petite balade en boucle, à faire avec les raquettes à neige aux pieds, conduit le randonneur sur une petite crête située au sud de La Brévine. Elle débute à la sortie du village, direction La Chaux-du-Milieu, par une petite montée dans un champ. Arrivé au Pénitencier - une maison isolée qui doit son nom à son accès, jadis, difficile en hiver -, le tracé, balisé par des panneaux couleur rose ou des marques suspendues aux branches des arbres, part en direction de l’est, à flanc de coteau, dans une forêt. Au fil des pas, la vallée de la Brévine apparaît entre les sapins, rois des forêts de l’Arc jurassien. Une vallée de 20 kilomètres parsemée de fermes qui s’étend d’est en ouest. Trois villages, La Brévine, La Chaux-du-Milieu et le Cerneux-Péquignot, l’animent. Bien imprégné de ce paysage, on prend un peu d’altitude, juste de quoi tester la forme du jour, avant de mettre le cap à l’ouest. On serpente entre les sapins. Arrivé en contrebas d’une ferme, prendre à droite pour continuer à naviguer entre les arbres à la lisière de la forêt. Le parcours est quasiment plat. C’est l’occasion d’apprécier le calme qui règne en maître dans ce lieu austère. De grands champs s’étendent au sud, habités ici et là par quelques fermes bien neuchâteloises, avec leurs grands toits. On les imagine peupler les oeuvres des artistes jurassiens. Après une bonne demi-heure de marche, il faut se résoudre à reprendre le chemin de La Brévine. A pas légers, on se laisse glisser jusqu’au Pénitencier. L’heure du thé chaud et des biscuits est proche. Une belle vue s’ouvre sur le village. Deux heures environ ont passé. Si le soleil est rendez-vous, le paysage a probablement changé de couleur.

Le sentier de randonnée à raquettes signalisé en rose débute quelques pas au-dessus de la station supérieure du téléphérique d’Eggberge. Il grimpe d’abord jusqu’à Hüenderegg, puis il rejoint le chemin des crêtes qui mène dans la vallée. On monte doucement dans un paysage de prairies enneigées. La vue s’étend au-delà de la vallée de la Reuss et embrasse le massif de l’Uri Rotstock. Arrivés dans la forêt, la montée se fait un peu plus raide jusqu’au mamelon de Hüenderegg, qui offre un vaste panorama. C’est une véritable aventure au sommet que l’on vit ici, avec la croix en bois et la vue splendide à 360°. Au sud, à l’horizon, se dessine le Gross Windgällen, avec son sommet aussi beau que la vue plongeante sur la vallée du Schächental, entourée des alpes glaronnaises. Lorsque le foehn souffle, chose fréquente à Uri, on voit se former des nuages lenticulaires typiques dans le ciel. Plus au nord, on peut admirer la vue sur la mer de brouillard qui recouvre presque en permanence les plaines de Suisse centrale en hiver. Cela laisse d’autant plus de place au soleil sur le chemin des crêtes qui descend doucement dans la grande cuvette de Selez. Les hauteurs du Schächental sont desservies par de nombreuses remontées mécaniques, offrant de nombreuses possibilités de randonnées à raquettes. On peut interrompre l’itinéraire à Ruogig en prenant une petite télécabine jusqu’à Brügg. Si l’on poursuit la randonnée dans la vallée en passant par Alafund et la vallée du Mättental, on peut descendre depuis Wissenboden vers Biel et prendre un autre téléphérique jusqu’à Brügg. Et si l’on veut profiter plus longtemps de la randonnée, on peut prendre le chemin des crêtes du Schächental qui mène de Wissenboden à la terrasse ensoleillée de Rietlig, avant de longer la piste de ski vers Ratzi. De là, on rejoint Spiringen avec un autre téléphérique.

Le Velogemel est à Grindelwald ce que le Bockerl est au Kerenzerberg et le Skitti à Nara, dans le Val Blenio, au Tessin. Le point commun de ces trois véhicules est qu’ils permettent tous de dévaler la montagne sur une piste de luge. Quoi de mieux pour faire sensation, surtout si l’on loue une luge Skitti pour une demi-journée, voire une journée entière. Le secret du Skitti, ce sont deux skis montés en parallèle, reliés par des barres transversales et surmontés d’un revêtement en polyéthylène. Cette construction originale se dirige à l’aide d’un levier qui règle la prise de carre des skis à gauche ou à droite. L’utilisateur, confortablement calé dans son siège, dispose également d’un frein qui lui permet de ralentir l’appareil si celui-ci venait à s’emballer. Avant de louer un Skitti dans la petite station de Nara pour profiter de la piste de luge de 5 km, une randonnée hivernale s’impose. Depuis la station intermédiaire du télésiège, un chemin panoramique mène, en moins d’une heure, jusqu’à l’alpage d’été de Pianezza. Tout au long du parcours, le randonneur profite de la vue sur l’Adula, le point culminant du Tessin, ainsi que sur le Val Blenio. De retour à la station intermédiaire de Nara, les randonneurs sont accueillis par Pierluigi Paganetti. L’inventeur, constructeur et moniteur de Skitti remet toujours ses luges en personne. Ce moniteur de ski a eu l’idée du Skitti en voulant prouver qu’on pouvait prendre des virages à skis en déplaçant son poids. C’était il y a plus de 30 ans. Aujourd’hui, les Skittis sont devenus la passion de ce Tessinois de 80 ans. Les personnes qui n’aiment pas cet engin pourront opter pour la luge traditionnelle de Davos. Une bonne heure et demie de marche conduit jusqu’au joli village de Leontica et l’église San Carlo di Negrentino. Si l’on préfère poursuivre le chemin à pied, on pourra s’engager sur la route d’alpage enneigée.

Bütschwil, avec son église caractéristique, se situe sur la ligne de chemin de fer entre Wil et Wattwil. En longeant le ruisseau, on accède à Zuckenmatt par le hameau de Dottingen. Là, on a un premier aperçu sur les hauteurs où se situe le château. En marchant à travers une petite vallée sur le versant sud du Hochwacht, on atteint rapidement Aufeld. On suit l’itinéraire en direction de Rachlis sur une courte distance, puis le panneau jaune indique aux randonneurs un chemin de montagne allant vers Schönengrund. La montée raide menant sans tracé précis au sommet en vaut la peine, car elle offre une vue grandiose. Sur les bancs, au niveau de la grande croix, on embrasse du regard la région du Toggenburg et celle de l’Alpstein, le Fürstenland au nord-est et, au nord-ouest, Iddaburg, dont l’église blanche resplendit. On a aussi un bel aperçu du Plateau suisse. Puis on redescend plein sud jusqu’au panneau indicateur. Au croisement, on emprunte le chemin qui redescend par la forêt. A la ferme Hof Cholwis, un chemin descend par les prés. Peu avant le hameau, un jalon placé près d’un banc rappelle que le centre géographique de la grande commune de Mosnang se situe ici. L’unique restaurant de cette randonnée se dresse dans les prés. Une bonne raison pour y faire la pause de midi. La route asphaltée mène par le hameau de Lenzligen jusqu’à Wolgensingen. Une légère montée vers Haaggen et on aperçoit déjà Mosnang, au fond d’une cuvette. Une descente raide au départ mène au village. A noter que l’ancienne championne de ski alpin Maria Walliser a fait ses premiers pas sur des lattes sur les pentes du téléski situé sur le versant nord du Hochwacht. De la place du village près de l’église, le car postal part toutes les demi-heures pour Bütschwil.

La piste Cresta Run, entre Saint-Moritz et Celerina, longue de 1212 m avec un dénivelé de 157 m, est entièrement en glace. Construite pour la saison d’hiver 1884/85 par des officiers britanniques avec le soutien d’hôteliers locaux, elle accueille, depuis, chaque année plus de 30 courses. Les concurrents s’élancent dans les virages à plus de 100 km/h sur leur «toboggan», une sorte de skeleton en acier - au moins jusqu’au Shuttlecock, le plus célèbre des dix virages. Attention: une vitesse excessive et c’est la sortie de piste! C’est aussi une «mesure de précaution» car la vitesse augmente encore après le Shuttlecock. Les amateurs de sensations fortes trouveront aussi leur bonheur à Muottas Muragl, un sommet panoramique de Haute-Engadine. La vitesse est aussi au rendez-vous sur cette piste de luge de 4,2 km, située à 2454 m d’altitude, avec 705 m de dénivelé. Avant de s’élancer dans cette course vertigineuse à travers les 20 virages en épingle à cheveux, on recommande de faire une randonnée d’hiver sur le chemin des philosophes. Offrant une vue à couper le souffle sur les lacs et les pics de Haute-Engadine, le randonneur suit les panneaux noirs sur un parcours de trois heures jusqu’à proximité du Lej Muragl, qui culmine à 2715 m d’altitude. En chemin, de nombreux bancs invitent à faire une pause et à la fin, l’hôtel Muottas Muragl à se reposer. Les non-adeptes de la luge peuvent redescendre tranquillement dans la vallée à bord du funiculaire historique. Adolf Haeberli est lui aussi descendu la piste de luge de Muottas Muragl. Le cœur de cet habitant de Saint-Moritz, âgé de 81 ans, bat cependant pour le Cresta Run. Depuis 45 ans, il dispute plusieurs courses par saison. Il a emprunté maintes fois le Shuttlecock: sa toute première course s’est d'ailleurs terminée dans le célèbre virage.

L’itinéraire mène du Val Lumnezia rhéto-romanche à Obersaxen, commune walser où le suisse-allemand domine. Voilà pourquoi la montagne se nomme à la fois Péz (romanche) et Piz. Cette randonnée sur les crêtes entre les vallées du Rhin de Vals et du Rhin antérieur étant exigeante, il est conseillé de se rendre sur place la veille et de dormir à Lumbrein, le lieu de départ. Les chemins de randonnée pédestre sont nombreux, on suivra les panneaux indiquant la direction de Sum Cuolm et du Piz Sezner. La première partie s’effectue brièvement sur de petites routes d’alpage, d’où l’on peut admirer les montagnes environnantes. A partir de Schlareins, le sentier est bordé en automne de bruyères en fleurs et de plantes aux teintes cuivrées. Le premier sommet de cet itinéraire des crêtes est aussi le plus élevé: le Piz Sezner est agréablement recouvert d’herbe. A la croix du sommet, la vue porte pour la première fois vers le nord, survole la région d’Obersaxen et s’ouvre, de l’autre côté, sur la Surselva et le village de Brigels. Le panneau indicateur prévoit deux heures pour rejoindre le Piz Mundaun par la crête, mais c’est une durée un peu optimiste. Le chemin de montagne est étroit, descend pour mieux remonter sur le mamelon suivant, et la vue est si grandiose que l’on s’arrête constamment pour l’admirer. Le Piz Mundaun a déjà été comparé au Rigi de Suisse centrale, et les autochtones l’appellent le Rigi des Grisons. Comme le parcours est long, on ne saurait dédaigner la terrasse de la cabane du Piz Mundaun, qui offre la seule possibilité de se restaurer. En empruntant le télésiège pour descendre à Cuolm Sura, on peut raccourcir le trajet. D’ici, il ne reste plus qu’une descente confortable jusqu’à l’arrêt du car postal à Surcuolm.

Ceux qui ne partent pas avec un tamis pour chercher une pépite d’or, mais avec des chaussures de marche seront ravis de découvrir la partie supérieure de la Surselva. Le tronçon du chemin d’altitude Senda Sursilvana situé entre le col de l’Oberalp et Sedrun vaut son pesant d’or. Par rapport au parcours complet, qui se termine à Coire, cette étape est celle qui offre les plus beaux panoramas. L’itinéraire débute au col de l’Oberalp, face à l’auberge Piz Calmot. L’indication «Senda Sursilvana» est présente tout au long du parcours. Après une brève montée agréable sur une petite route en gravier, le chemin, plus étroit, passe par des prairies fleuries et devant des remontées mécaniques au repos. En descendant vers Milez et le restaurant Las Palas, on voit déjà Sedrun, but de la journée, mais la distance est trompeuse! Le chemin d’altitude monte encore sur quelques mètres le long de la pente. Après s’être reposé dans le restaurant calme en été, on poursuit l’ascension, puis on descend à travers la forêt. Au croisement avec la petite route goudronnée, il faut monter à nouveau, à moins de vouloir interrompre l’excursion et rejoindre la vallée. Si l’on décide de continuer, on grimpera encore un peu avant de parvenir à Sedrun par une large ouverture dans la vallée. La randonnée peut être prolongée avec des étapes supplémentaires. La Senda Sursilvana compte en effet plus de 100 kilomètres et ne prend fin qu’à Coire. Mais on peut aussi préférer se consacrer, le lendemain, à l’orpaillage et entrer dans le Rhin de Medel, près de Disentis, à condition d’avoir un bon équipement, de bonnes instructions et de la patience. La recherche de paillettes d’or, voire de pépites, est une tâche de longue haleine.

Depuis juin 2014, un chemin de randonnée longe la Wiss Emme de Schüpfheim à Escholzmatt. Un nouveau plaisir pour les randonneurs et aussi du travail en plus pour Franz Süss et Peter Frankhuser, deux bénévoles des Luzerner Wanderwege qui sont responsables du nouveau chemin. Ils ont installé les panneaux indicateurs, peint et apposé de nombreux losanges et contrôlent désormais régulièrement le chemin. Ils sont encadrés par l’organisation locale qui s’occupe des chemins de randonnée, elle-même soutenue par l’association faîtière Suisse Rando. L’itinéraire montre une nouvelle facette - plate - de l’Entlebuch. A gauche et à droite se dressent les sommets verdoyants typiques, tandis que les randonneurs peuvent ménager leurs jambes sur le chemin en gravier qui longe et traverse la Wiss Emme. Les visiteurs sont surpris par le nombre de ponts. Franz Süss explique: «Beaucoup de terres agricoles ont été découpées lors de la canalisation de la Wiss Emme. Les paysans ont eu leurs propres ponts, afin de pouvoir exploiter leurs terres.» Pour les randonneurs, c’est un peu de romantisme vénitien au coeur de l’Entlebuch, sans la cohue des touristes. Ceux qui trouvent la randonnée trop courte ou trop plate pourront commencer à Flühli. Ici, le parcours suit les rives intouchées de la Waldemme. Il redevient pentu et sinueux à partir des gorges du Lammschlucht. A Chlusstalde, la Waldemme est de nouveau domestiquée, seul le chemin poursuit ses sillons: après une jolie place de pique-nique, il suit le bord de l’eau en montant et redescendant vers Ey, où se dresse le premier panneau indicateur du nouveau chemin de randonnée. En traversant le vieux pont en bois, à droite, on arrive au restaurant Bad. Une fois ravitaillés, on peut repartir en longeant la Wiss Emme jusqu’à Escholzmatt.