Propositions de randonnées • Suisse Rando

Notre chemin au départ de Romont, sur la ligne CFF Berne - Fribourg - Lausanne, prend la direction du nord‑ouest. Il traverse bientôt la frontière cantonale qui sépare Vaud de Fribourg et fait des zigzags à travers le paysage harmonieux de champs et de forêts des communes de Dompierre et Seigneux. C'est ici que l'eau des précipitations s'infiltre dans le sous‑sol, à travers le grès à gros grains, pour venir alimenter les sources d'Henniez à peu près sept ans plus tard, après s'être enrichie de minéraux et d'oligo‑éléments, notamment de carbonate de calcium. La bonne réputation de la «Bonne fontaine» a débouché sur la construction d'un premier établissement de restauration en 1688 et, plus tard, du monumental Hôtel des Bains. Hormis l'ex‑bâtiment du personnel, il n'y a toutefois plus trace des luxueux bains d'antan. Quant aux randonneurs assoiffés, ils trouveront sur la route une fontaine qui leur servira gratuitement une boisson fraîche à 9° C! A proximité, des centaines de litres d'eau minérale sont embouteillées chaque heure pour la vente, dans une usine moderne. Pour préserver de toute atteinte le précieux liquide, l'exploitant - le groupe Nestlé depuis 2007 - entretient un parc naturel de 250 hectares reboisé. Le village d'Henniez, qui doit son nom à un propriétaire terrien romain dénommé Ennius, se trouve directement à l'ouest de la zone protégée des sources. Après la traversée de la plaine, notre itinéraire rejoint la rive de la Broye et bientôt le minuscule arrêt (utile aux personnes fatiguées) sur la ligne de chemin de fer Lausanne - Lucens - Payerne, dans la vallée de la Broye, après avoir obliqué au sud‑ouest. Les derniers kilomètres jusqu'à la bourgade historique de Lucens longent la rivière endiguée pour prévenir les inondations.

L'excursion commence à la gare de St‑Imier d'où il faut approximativement un quart d'heure pour atteindre la station du funiculaire. Quand St‑Imier est caché sous le brouillard, il n'est pas rare de se retrouver en quelques minutes dans un autre monde, ensoleillé celui‑là, sur le Mont‑Soleil. Pour le randonneur, le «Sentier découverte Mont‑Soleil - Mont‑Crosin» est l'occasion de découvrir le Centre Solaire, qui est la plus grande centrale solaire de Suisse, et les éoliennes de la première centrale de ce type en Suisse. Sur la route, des panneaux informent sur la production d'énergie au Mont‑Soleil. Souvent, des places de pause, clôturées pour tenir à distance les vaches trop curieuses, ont été aménagées à proximité des panneaux. Les vastes prairies du Jura et leurs murs en pierres sèches, les épicéas isolés et les haies alternent avec les espaces boisés. Au lieu‑dit Le Bardeau, plusieurs dolines se sont formées dans les prairies en raison de l'effondrement du sous‑sol calcaire. A la hauteur des deux restaurants du Mont‑Crosin, le tracé croise la route du col qui relie St‑Imier à Tramelan et aux Breuleux, puis l'on descend tranquillement vers Courtelary à travers forêts et prairies, en passant par les fermes de Croix‑du‑Ciel et du Piémont. Selon la direction du vent et les activités de production, des émanations de chocolat embaument l'air: c'est la fabrique Camille Bloch, qui exploite à quelques minutes de la gare sa propre boutique. Les amateurs de chocolat la découvriront même les yeux fermés...

«Silencieuse», «discrète» et «bruyante»: ce sont les désignations poétiques choisies par Gabriela Manser, jardinière d'enfants à l'origine, pour les eaux minérales produites par l'entreprise familiale qu'elle a modernisée il y a 10 ans. Le parfum de sureau et mélisse, appelé «Flauder» (dans l'Alpstein le Flickflauder désigne les papillons), allait valoir une notoriété nationale à l'eau issue des collines de l'Appenzell. La société Goba AG, à Gontenbad, est l'un des plus petits producteurs d'eau minérale de Suisse. Mais le succès est sans rapport avec la taille puisqu'en 2005, Gabriela Manser a été couronnée «entrepreneuse de l'année». Les nouvelles idées de production sont concrétisées à une cadence quasi-annuelle et ses eaux remplissent les rayons des magasins de la région et des caves de bistrots de toute la Suisse. Le grand-père de Gabriela Manser a commencé en 1930 à embouteiller et vendre les eaux captées. Il y avait déjà longtemps que l'eau ferrugineuse des collines de l'Appenzell était appréciée, surtout lors des cures thermales et de petit-lait. Les bains thermaux de Gontenbad sont déjà mentionnés dans des documents du XVIe siècle. Aujourd'hui, la Kurhaus Bad Gonten dispose d'installations modernes de bien-être, tout comme l'hôtel Kaubad, situé plus haut. Sur annonce, il est possible de visiter le site de production de Goba AG et de déguster des eaux minérales, des limonades, des eaux aromatisées et des eaux-de-vie dans la boutique de l'entreprise. Mais avant cela, il y a la randonnée qui commence à Jakobsbad. Il est possible d'éviter les 7,5 km de la grimpée initiale au Kronberg en prenant le téléphérique qui y mène. Ensuite, la marche se poursuit sur la longue arête avec vue sur le Säntis pour descendre tranquillement jusqu'à Gontenbad via Kaubad.

Le Mendrisiotto souffre quelque peu de l'ombre que lui font les régions touristiques du Lac de Lugano et du Lac majeur, ce qui est fort injuste car 300 kilomètres de chemins pédestres balisés permettent d'explorer les collines de cette région. Les vignes qui poussent sur ces sols minéraux et très ensoleillés donnent des vins riches. Un circuit consacré à ces derniers et à leur tradition, avec 11 panneaux d'information, a été aménagé à partir du village de Rancate, où il s'achève aussi. On y arrive en quelques minutes avec le car postal au départ de la gare CFF de Mendrisio. De village en village, l'itinéraire traverse des vignobles et des fourrés parsemés de châtaigniers sur des chemins vicinaux ou sur d'étroits sentiers. Ce paysage très compartimenté est riche en changements et les enfants ne s'y ennuient pas non plus. Il est recommandé d'emporter, en plus de la carte au 1:50 000, la feuille au 1:25 000 no 1373 Mendrisio. Le chemin thématique consacré principalement à la viticulture a été intitulé «Viticoltura e Territorio». Un autre thème de la région est l'histoire de la Terre, par exemple aux carrières de marbre peu avant Arzo, et il vaut aussi la peine de visiter le musée des sauriens, à Meride. Un petit crochet par‑dessus la frontière, jusqu'à Clivio, en Italie, fait prendre conscience à quel point le Mendrisiotto est étroitement lié à cette dernière. Le dernier tronçon jusqu'à Rancate longe la plaine en suivant une pente exposée au soleil du sud, d'où l'on perçoit le bruit de la circulation et des activités industrielles.

La montée en funiculaire au Zugerberg (toutes les 30 minutes, arrêt de bus) depuis Schönegg, dans la banlieue de Zoug, arrive à point: il y aura encore suffisamment de montées et, surtout, de descentes pendant cette randonnée. La première étape est toutefois plutôt plate. En effet, malgré leur nom, le Zugerberg et le Walchwiler Berg voisin ne sont pas de véritables montagnes, mais plutôt des terrasses surélevées sur lesquelles même des marécages ont pu se former. A Buschenchappeli, après le hameau de Früebüel, la route entre dans la forêt et la montée à Wildspitz par le chemin Leiterliweg commence. Après un court trajet sur l'arête en direction de l'ouest, le long de la frontière entre Zoug et Schwyz, le Gnipen est atteint. Ici se trouve le panneau d'information sur la catastrophe du 2 septembre 1806 - le terrible éboulement de Goldau. Aujourd'hui encore, on voit bien sur le terrain la zone de laquelle se sont détachées les masses rocheuses pour dévaler dans la vallée, 1000 mètres plus bas. Quelques minutes plus tard, 457 personnes et leur bétail étaient ensevelis sous 40 millions de m3 de poudingue. Pendant la descente en forte pente sur le chemin de l'éboulement, cette catastrophe naturelle, la pire jamais survenue en Suisse, est omniprésente. Contrairement aux nobles forêts de résineux qui ont accompagné la montée, ce ne sont ici pratiquement que des fourrés, parfois extrêmement denses, qui parviennent à affronter la sécheresse, car l'eau de pluie s'infiltre rapidement sur cet adret. L'histoire dramatique de la région ne doit toutefois pas faire oublier la douce image du massif du Rigi, en face. Et s'il reste encore du temps et des forces à Goldau, but de la journée, après ce long et pénible tour, il y aura encore le jardin zoologique aménagé dans la zone de l'éboulement...

Il y a tout d'abord eu les Romains, puis les pèlerins, puis Napoléon, et enfin le loup! C'est aussi ici qu'a vécu Barry, le saint‑bernard célèbre dans le monde entier. Le Val d?Entremont, qui débouche sur le Grand Saint‑Bernard, est une vallée célèbre, mais elle est belle aussi tout au long de cette randonnée panoramique. Liddes, le point de départ du tour, dégage une impression contemplative. En suivant le chemin pédestre depuis le dessus de la chapelle St‑Laurent, le randonneur arrive au hameau de Chandonne, à 1454 mètres. Le hameau de Commeire, qui est notre prochaine étape, se trouve lui aussi exactement à cette altitude. Le chemin suit le flanc du Mont Brûlé, franchit le ravin du Torrent de Pont Sec et, peu après, les maisons en pierre et les raccards de Commeire apparaissent. Comme l'endroit est orienté au sud, le regard porte sur le majestueux Mont Vélan au fond du Val d'Entremont. Après avoir fait le tour de la crête, c'est la pyramide du Catogne qui domine le panorama. Le Val Ferret s'ouvre peu à peu et l'on aperçoit aussi les pierriers de la Combe d'Orny. Après avoir traversé la forêt des Grottes, le randonneur arrive à Reppaz où vivent encore quelque 80 personnes. Le hameau de Chamoille, que l'on atteint après avoir suivi un agréable chemin jalonné de fermes et de chalets, a par contre l'air plus abandonné. Dans la vallée, la Dranse d'Entremont coule vers Sembrancher. La descente à travers la forêt de mélèzes clairsemée dure un peu, mais elle est agrémentée par la vue sur le plateau et le flanc sud du Col des Planches et du Col du Lein. En bas, dans la vallée, la route traverse la Dranse d'Entremont et nous nous retrouvons bientôt au pittoresque centre du village de Sembrancher.

La montée en funiculaire au Zugerberg depuis Schönegg arrive à point: il y aura encore suffisamment de montées et, surtout, de descentes pendant cette randonnée. La première étape est toutefois plutôt plate. En effet, malgré leur nom, le Zugerberg et le Walchwiler Berg voisin ne sont pas de véritables montagnes, mais plutôt des terrasses surélevées sur lesquelles même des marécages ont pu se former. A Buschenchappeli, après le hameau de Früebüel, la route entre dans la forêt et la montée à Wildspitz par le chemin Leiterliweg commence. Après un court trajet sur l'arête en direction de l'ouest, le long de la frontière entre Zoug et Schwyz, le Gnipen est atteint. Ici se trouve le panneau d'information sur la catastrophe du 2 septembre 1806 - le terrible éboulement de Goldau. Aujourd'hui encore, on voit bien sur le terrain la zone de laquelle se sont détachées les masses rocheuses pour dévaler dans la vallée, 1000 mètres plus bas. Quelques minutes plus tard, 457 personnes et leur bétail étaient ensevelis sous 40 millions de m3 de poudingue. Pendant la descente en forte pente sur le chemin de l'éboulement, cette catastrophe naturelle, la pire jamais survenue en Suisse, est omniprésente. Contrairement aux nobles forêts de résineux qui ont accompagné la montée, ce ne sont ici pratiquement que des fourrés, parfois extrêmement denses, qui parviennent à affronter la sécheresse, car l'eau de pluie s'infiltre rapidement sur cet adret. L'histoire dramatique de la région ne doit toutefois pas faire oublier la douce image du massif du Rigi, en face. Et s'il reste encore du temps et des forces à Goldau, but de la journée, après ce long tour, il y aura encore le jardin zoologique.

Malbun peut être atteint avec le car postal au départ de Buchs et Vaduz. Le randonneur quitte le village du côté amont pour prendre le chemin abrupt en direction du Sareiserjoch. Une solution de substitution consiste à prendre le télésiège jusqu'à Sareis et à poursuivre sur le chemin panoramique vers ce même Sareiserjoch. D'ici, où le panorama est fantastique, la randonnée se poursuit jusqu'au Spitz sur un inoubliable chemin d'altitude. Il suit l'arête rocheuse qui borde le val Malbunertal jusqu'à l'Augstenberg - le plus haut point de la randonnée. Ici aussi, un arrêt s'impose pour jouir du panorama sur le Vorarlberg et les Alpes bavaroises à l'est, et sur la vaste étendue des montagnes suisses à l'ouest. Le sud est dominé par le Naafkopf et le Schesaplana. Un rude sentier descend ensuite vers le Bettlerjoch où une pause sera bienvenue à la cabane Pfälzerhütte, construite en 1926/27, qui appartient depuis 1950 au Club alpin du Liechtenstein. A l'époque, ce dernier a acheté à la Suisse ce bâtiment saisi comme patrimoine allemand à l'étranger, la Confédération étant chargée de sa gestion. La descente se poursuit tout d'abord presque à plat, puis en légère descente jusqu'à l'Alp Gritsch. Ensuite, le chemin arrive au dernier belvédère de la journée après une nouvelle montée. Ce sera l'ultime occasion de jouir de la vue panoramique, car la suite est une longue descente abrupte dans le vallon Vaduzer Täli - un domaine skiable apprécié des familles en hiver. Finalement, le point de départ Malbun est bientôt atteint après la traversée du torrent Malbunbach. Le car postal ramène le voyageur en Suisse via Vaduz.

L'excursion commence à Laufon (BL) - Laufen en allemand - avec une course en car postal en direction de Kleinlützel. La ligne va jusqu'à la frontière nationale et passe même, parfois, sur le territoire français. Le randonneur descend peu avant la première traversée de la frontière, à Kleinlützel‑Frohmatt, et prend le chemin pédestre qui grimpe en passant à gauche de la belle église, en direction de Ring. Sur les hauts du village, le chemin oblique à droite et monte fortement. Le hameau de Ring est atteint après 40 minutes. Depuis ce plateau, il faut encore une dizaine de minutes pour rejoindre la crête Ring/Legi. La montée en vaut la peine, car la vue sur les collines environnantes est superbe. Ce n'est pas par hasard que l'on a installé ici des bancs qui offrent une occasion bienvenue de se rafraîchir? Le chemin continue vers Liesberg. Depuis la crête, il descend à travers une belle forêt pendant une demi‑heure. Les premières maisons du village et la grande église sont visibles de loin. Notre itinéraire passe en plein milieu du village. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une petite pause et découvrir cette coquette localité qui domine la vallée de la Birse? Il y a ensuite deux possibilités de descendre à Liesberg Station. Le chemin pédestre, qui traverse la forêt, peut être glissant par temps humide. La variante la plus simple suit la route. A l'ancienne gare de Liesberg Station, le chemin pédestre oblique tout d'abord à droite en direction de Delémont, puis il franchit la Birse et la ligne de chemin de fer après quelque 500 mètres et continue vers Laufon en suivant le fond de la vallée.

Connaissez‑vous le Staffelegg? Non? Alors prenez le car postal à Aarau. En quelques minutes, le car laisse la montée derrière lui et décharge les randonneurs sur le col avant de poursuivre vers Frick. Nous commençons par un arrêt «d'acclimatation» au restaurant Staffelegg avant de nous mettre en route. Le chemin pédestre mène lui aussi à Frick, mais pas sur la route asphaltée: les randonneurs se font plaisir loin de la circulation, dans un paysage riant de cerisiers et de pommiers et en traversant des forêts et des prés. Dès le début du chemin pédestre, le randonneur se retrouve plongé dans un autre monde. Un chat caché dans une haie nous observe, tandis qu'une vache qui nous ignore prend seule le chemin de l'étable... Après une petite montée, nous voici au Herzberg où l'on a pour la première fois l'embarras du choix! Poursuivre la randonnée ou prendre le chemin NaturBuurKultur (nature‑paysannerie~ culture)? En restant sur le chemin, l'étape suivante sera le Bänkerjoch, le col voisin du Staffelegg, après la traversée d'une forêt de hêtres. Ici aussi, il y aurait de bonnes raisons de s'écarter du chemin pédestre; ce sont par exemple le panorama depuis le Wasserflue ou tout simplement l'autre ligne de CarPostal qui conduit directement à Frick, le village dans lequel se trouve le Musée des dinosaures. La randonnée se poursuit sur un agréable chemin dans un espace calme qui reste sur les hauts et permet de laisser libre cours aux pensées tout en admirant le paysage. A Frick, quand on demande au chauffeur du car postal si le plus bel itinéraire de retour à Aarau est celui via le Staffelegg ou le Bänkerjoch, il répond que, pour tout chauffeur, la plus belle route, c'est la sienne!

La course en car postal via le Clos du Doubs - la région de collines délimitée par la boucle du Doubs - offre plusieurs beaux points de vue, par exemple sur le village de St‑Ursanne et sur la vallée du Doubs. La randonnée commence au terminus (Soubey garage). Pour ne pas garder que le souvenir de la traversée de Soubey, il faudra descendre à Soubey village, une localité aux imposantes fermes du Jura! L'église de St‑Valbert, classée monument protégé, serait l'unique de Suisse au nord des Alpes à être couverte au moyen de bardeaux en pierres à chaux. Ces fines plaques qui proviennent de carrières de la région sont extrêmement lourdes mais, en échange, quasiment inaltérables. Le chemin pédestre suit maintenant le cours du Doubs. La rivière se présente sous de multiples facettes. Ses eaux sont vertes, puis bleues, noires ou grises, deviennent mousseuses quand le lit est pierreux et brillent à nouveau comme un miroir sombre quand elles se calment au point de ressembler à un lac. A La Charbonnière, une passerelle permet de franchir le cours d'eau. Plus loin, à Tariche, un restaurant attire à nouveau le randonneur sur l'autre rive... Quelle chance qu'il y ait un bac! Après avoir suivi le Doubs en direction de l'est, du nord et finalement de l'ouest, le randonneur arrive à St‑Ursanne, la pittoresque bourgade médiévale aux trois superbes portes. Il y appréciera les nombreux et agréables cafés et restaurants où il pourra se rafraîchir avant de visiter la localité bien conservée. La randonnée n'est toutefois pas encore tout à fait terminée puisqu'il faut compter à peu près un quart d'heure de marche pour rejoindre la gare, sur les hauts de la localité.

A la gare de St‑Gall, le randonneur prend le car postal à deux étages qui le conduit à Heiden en une bonne demi‑heure. Ce chemin est l'occasion d'admirer les collines de l'Appenzell. Le chemin des blagues (Witzweg) va de Heiden à Walzenhausen. Pendant les trois petites heures que dure cette randonnée balisée avec des indicateurs bleus, plus de 70 panneaux permettront au randonneur (germanophone) de s'amuser à la lecture des célèbres blagues appenzelloises. Mais il faudra tout d'abord faire un petit tour du «village Biedermeier» de Heiden: la superbe salle de ce style de l'hôtel Linde, par exemple, mérite une visite. Le chemin prend ensuite la direction de la piscine puis oblique à gauche dans une route couverte de gravier après quelques minutes. D'ici, il n'est pas possible d'apprécier à sa juste valeur cette piscine: elle est l'un des rares bâtiments datant de l'époque de la «construction nouvelle» dans ce canton. Elle est l'unique piscine en plein air de Suisse de cette époque qui ait été sauvegardée sans modifications, ce qui en fait un objet d'importance nationale inscrit dans l'Inventaire de la protection des biens culturels. Jusqu'à Wolfhalden, l'itinéraire emprunte malheureusement le plus souvent une route revêtue en dur mais, à Lindenberg, il s'enfonce dans la forêt et suit les hauts du ravin du Klusbach. Peu après Klus et une cage aux singes, le chemin reprend la route asphaltée jusqu'au Chistenpass (restaurant Harmonie, Wolfhalden) et continue vers Schiben, où le bistrot «Schiiterbiig» incite à faire une pause. Le chemin continue via Hostet jusqu'au village de Walzenhausen, relié à Rheineck par un funiculaire.

Depuis Andermatt, le car postal jaune remonte le val Urserental en direction de Realp puis la route sinueuse de la Furka jusqu'à l'hôtel Tiefenbach. Il y a deux possibilités pour monter à la cabane Albert Heim: soit l'on prend la route carrossable qu'utilise le gardien de la cabane, soit l'on monte directement à cette dernière via Älpetli. La cabane se trouve juste au pied du glacier Tiefengletscher. Le célèbre chercheur alpin et géologue Albert Heim avait inauguré personnellement cette cabane construite en 1918 par la section Uto du CAS. Il avait lui‑même choisi son remarquable emplacement, sur un éperon rocheux jusqu'auquel arrivait encore le glacier à l'époque. Après avoir repris des forces, le randonneur descend à travers la caillasse sauvage jusqu'au plateau de Lochberg où l'itinéraire rejoint le chemin panoramique «Urschener Höhenweg» qui vient directement de Tiefenbach. La descente se poursuit vers le torrent de Lochberg qui disparaît dans une galerie pour aller alimenter le lac artificiel Göscheneralpsee. Sur le chemin panoramique, le sentier monte à nouveau quelque peu. La vue merveilleuse sur le massif du Gothard derrière le val Urserental et, plus loin encore, sur le col de l'Oberalp, rend cette randonnée inoubliable. Rossmettlen est atteint après une série de petits lacs de montagne. Ici commence la longue descente, parfois très pénible, jusqu'à Andermatt. Il arrive que le chemin se perde dans l'alpage, mais il est quasiment impossible de s'égarer car Andermatt est toujours en vue. Il suffit ensuite de suivre la Reuss pour rejoindre la gare, d'où le train descendra à Göschenen à travers les gorges des Schöllenen!

Pour monter au Brienzer Rothorn, le randonneur a le choix entre le chemin de fer à crémaillère à vapeur depuis Brienz et le téléphérique depuis Sörenberg. Le Brienzer Rothorn est le plus haut point du canton de Lucerne, à la limite des cantons de Berne, Lucerne et Obwald. Quelques pas suffisent pour rejoindre le sommet aussi bien de la station Rothorn‑Kulm que de la station supérieure du téléphérique. La vue parfaitement circulaire va des Alpes bernoises au Jura et à la Forêt‑Noire, derrière le Plateau. Le Arnihaaggen mérite aussi le coup d'oeil; la randonnée sur la crête de ce spectaculaire belvédère est fort réputée. Le chemin fait d'abord quelques virages pour descendre à Eisee Sattel. Il est aussi possible de faire ces premiers mètres en prenant le tracé qui emprunte le tunnel construit pour le tourisme hivernal. Les deux itinéraires se rejoignent au bas du tunnel. Avant d'entreprendre la montée au Arnihaaggen, il vaut la peine de descendre un peu jusqu'à la rive du lac Eisee. Le coup d'oeil sur le lac de Brienz et les hautes Alpes, en face, est superbe. Jusqu'au point d'observation de Gibel, le randonneur peut suivre les indicateurs de La Suisse à pied, vu que l'itinéraire de la journée suit partiellement la route no 65 «Grenzpfad Napfbergland». Le point de retour de ce circuit est atteint en dessous du Wilerhorn. En poursuivant tout droit, on arriverait au col du Brünig. Un chemin panoramique bien aménagé revient vers Eisee Sattel via Chäseren. La montée finale jusqu'à la station Rothorn Kulm demande un dernier effort à la fin de cette belle et longue randonnée.

Peu de pluie, beaucoup de soleil et un espace bienfaisant sans falaises rocheuses abruptes: c'est le Lugnez (Val Lumnezia en romanche), la plus importante vallée latérale de celle du Rhin Antérieur, dans l'Oberland grison - une véritable invitation à marcher sur des itinéraires sans problèmes! Les panoramas surprenants se succèdent sur le chemin pédestre qui descend en pente douce de Vrin à Surcasti puis remonte en pente assez raide jusqu'à Vella, le but de la journée. Cette région encore très paysanne offre un paysage de montagnes plutôt doux et harmonieux qu'impressionnant. C'est d'ailleurs sans doute aussi grâce à la paysannerie que l'on parle encore si activement le romanche dans cette région. La route est jalonnée de trouvailles naturelles ou culturelles - non pas des sensations mais plutôt des petites curiosités qui reflètent bien la discrétion de cette région de montagne. Il y a par exemple la bande de forêt alluviale près du lit de la Glenner/Glogn ou encore des roches volcaniques verdâtres que l'on aperçoit parfois le long du sentier. Parmi les aspects culturels, mentionnons la localité de Vrin, protégée, et les nombreux témoins de la piété populaire. Deux variantes (dont un crochet par un lac dans lequel il est possible de se baigner à la fin du tour) et, comme programme supplémentaire, une excursion au Piz Mundaun après une nuit de repos rendent encore plus attrayant ce séjour au «Val de la lumière».

Les chemins thématiques offrant une superbe vue sur le Cervin (Matterhorn en allemand) ne manquent pas dans les environs de Zermatt. Le «Matterhorn‑Trail» approche de très près la fameuse montagne. Le tour commence à 2582 mètres, à la station supérieure du téléphérique du Schwarzsee. On se trouve ici dans un monde imposant de quatre mille - mentionnons le massif du Monte Rosa, le Dom et le Rimpfischhorn! Mais sur cet itinéraire de montagne, le randonneur découvrira surtout la pyramide de réputation mondiale, notamment sa face nord, et apprendra à différents emplacements d'intéressants aspects de son histoire, comme le fait que l'on avait envisagé de construire un téléphérique pour atteindre son sommet. Sans jamais perdre de vue la montagne anguleuse et les glaciers, le randonneur traverse des forêts et des prairies avec d'antiques habitations. La beauté du panorama incite régulièrement à faire des arrêts. Dans l'unique bergerie de la région, un amoureux des Alpes venu des Grisons sert des spécialités au fromage, et il ne faudra pas non plus manquer, à Zmutt, la cabane des convoyeurs sur l'ancien chemin muletier. A l'époque, ils passaient ici la nuit avant de franchir le col du Théodule avec leur caravane pour rejoindre l'Italie. Les vieilles maisons forment un minuscule village dans les prés fleuris. D'autres hameaux, comme Blatten et Zum See, jalonnent l'itinéraire. Zermatt, vers le bas, est visible de loin. Le Matterhorn‑Trail est tout aussi intéressant dans le sens inverse. Le Cervin omniprésent semble alors grandir face au randonneur. A partir de Schwarzsee, l'itinéraire rejoint le sentier Hörnliweg qui conduit à la cabane Hörnlihütte. Impossible, pour un randonneur, d'approcher encore plus le Cervin!

Cette petite étape du long pèlerinage que l'on peut poursuivre jusqu'à Santiago de Compostela, dans le nord‑ouest de l'Espagne, commence par une grimpée vers la vieille ville de Romont. Mais avant de se mettre véritablement en route, il ne faudra pas manquer de visiter le coeur historique de cette bourgade fribourgeoise ni d'admirer le paysage qui s'ouvre sans entraves au pied des tours et des créneaux. L'étendue harmonieuse et calme entre les vallées de la Glâne et de la Broye est prometteuse d'une randonnée sereine. Les amateurs de vitraux et d'art du verre trouveront le temps de visiter le Vitromusée, au château. La descente vers le ruisseau Glaney permet de découvrir la Romont moderne avec ses immeubles et ses entrepôts. Mais la randonnée idyllique dans un environnement rural commence dès l'oratoire dédié à la Vierge, à la hauteur du petit pont. Après avoir passé Billens et Hennens, le plus haut point de la journée est atteint à 809 m. Voici le canton de Vaud, dans lequel les esprits pieux déploreront sans doute l'absence des chapelles, crucifix et statutes, si nombreux à jalonner la route en terre fribourgeoise catholique. En descendant jusqu'à la Broye via Lovatens et Curtilles, nous suivons les traces de dizaines de milliers de pèlerins de Saint‑Jacques qui nous ont précédés il y a quelques siècles. Certains d'entre eux faisaient peut‑être une halte à Lucens, sur l'autre rive de la Broye. Lucens et son château valent le détour; il suffit de suivre l'itinéraire balisé. Les derniers kilomètres jusqu'à Moudon longent la rive, à l'ombre de grands arbres. Un chemin si rectiligne est obligatoirement récent; au XIXe siècle, encore, la Broye se frayait un lit dans le gravier en direction du lac de Morat. Mais elle allait bientôt être canalisée et domptée pour prévenir les inondations.

L'excursion commence à l'arrêt de bus du restaurant Hirschen, à Kienberg, avec une montée à Schafmatt. Comme la Salhöhe proche, la Schafmatt est un point de passage du Jura que connaissaient déjà les Romains. La géologie est particulièrement intéressante sur le premier tronçon de cette randonnée: de Schafmatt, la transition du Jura tabulaire au Jura plissé est parfaitement visible, là où l'extrémité sud du plateau du Jura tabulaire s'est soulevée sous la pression des masses du Jura plissé, devenant ainsi apparente. A la maison des Amis de la nature de Schafmatt, un remarquable panorama attend le randonneur. La vue sur le Mittelland nous accompagne ensuite sur le chemin des crêtes du Jura, en direction de l'ouest. Entre Leutschenberg et Bergmatten, le chemin oblique en direction de Zeglingen à travers des collines aux formes bizarres - l'occasion d'admirer des couches de Muschekalk, fréquentes dans la région. La profonde gorge de l'Eital, qui apparaît soudainement face au randonneur, est typique du Jura tabulaire. Cette rupture entre le plateau de Wenslingen et celui de Rünenberg est une conséquence de l'effondrement du fossé rhénan. Sur ses deux flancs, la forte pente boisée se termine par une arête supérieure quasi‑horizontale. Le chemin continue jusqu'à Eibach près de Zeglingen, puis il faut suivre les indicateurs de Egg/Häfelfingen. Il y a maintenant longtemps que les arbres fruitiers (pruneaux et cerises) dominent le paysage, surtout au printemps, pendant la floraison des cerisiers. A cette époque, le «tableau» du Jura tabulaire enthousiasme tout randonneur. Il suffit ensuite de contourner le Hornberg pour arriver à Rümlingen, célèbre en raison du viaduc ferroviaire sur l'ancienne ligne du Hauenstein.

De fantastiques squelettes de dinosaures et d'autres fossiles ont été découverts dans les carrières d'argile de Frick. Le squelette complet d'un platéosaure de près de sept mètres est exposé dans le musée des sauriens. Celui‑ci n'étant cependant ouvert que deux dimanches après‑midi par mois, il vaut mieux commencer par une randonnée. Celle‑ci débute à la gare de Frick. Longer la rue en direction de Gipf‑Oberfrick, puis bifurquer vers l'Egg en traversant un quartier d'habitation. De cette hauteur, les promeneurs comprennent aisément l'une des raisons de la célébrité de Frick: la présence de cerisiers, à perte de vue. Au printemps, c'est une véritable mer de fleurs blanches. La promenade a du charme à chaque saison et on peut même l'entreprendre l'hiver, s'il y a peu de neige. Après Loggis et Ambleije, le chemin mène jusqu'aux ruines de Tierstein à travers la forêt. Il s'agit d'un ancien château fort du comte de Tierstein‑Homberg. En faisant preuve d'un peu de prudence, il est possible de marcher dans ces ruines. Une place de pique‑nique avec un foyer située à côté du site invite à séjourner plus longtemps dans ce lieu. L'itinéraire se poursuit par le Tiersteinberg. La crête boisée offre ici et là une vue jusqu'au Rhin et, au‑delà de la frontière, jusqu'au Bade‑Württemberg. Les marcheurs suivent le sentier à travers la forêt, qui est une réserve naturelle, jusqu'au Buschberg, une élévation où est bâtie une chapelle. Ce lieu de pèlerinage entouré de légendes serait également un lieu d'énergie. La descente par Horn passe devant la grotte de Lourdes. On atteint ensuite rapidement Wittnau.

Le sentier «Eggen Höheweg» offre de très belles vues sur la région d'Appenzell. Stein (AR), le lieu de départ, accueille le musée folklorique appenzellois et une fromagerie de dégustation. Entre l'église et le cimetière, les marcheurs rejoignent le sentier pédestre «Kulturspur‑ Appenzellerland» (itinéraire de SuisseMobile n° 22) qu'ils peuvent suivre jusqu'au bout, à savoir Trogen. L'itinéraire qui passe par Böhl descend d'abord dans les gorges du Sittertobel. On traverse la Sitter au niveau du «lieu de baignade». Sur l'autre versant, on remonte vers Gmünden puis, sur une pente moins raide, vers le couvent de capucins de Wonnenstein. Après la séparation de l'Etat d'Appenzell, son appartenance territoriale a fait l'objet de longues controverses. Au XIXe siècle, les autorités fédérales décidèrent alors que le territoire situé à l'intérieur des murs du couvent appartenait au demi‑canton (catholique) d'Appenzell Rhodes‑Intérieures. En passant par les gorges de Rotbach, on parvient à la place du village de Teufen puis, après une brève montée, sur le chemin «Eggen Höheweg». La vue sur le charmant paysage de collines de l'Appenzell et sur l'imposant massif de l'Alpstein, à l'horizon, est impressionnante. Après une petite ascension au niveau d'Oberhorst, on descend, en profitant d'une vue somptueuse sur la Principauté et le lac de Constance, jusqu'à la Vögelinsegg puis sur la crête vers Holderschwendi. L'itinéraire mène ensuite par Speicher et Witi jusqu'à Trogen, but de la randonnée. Sur la place de la Landsgemeinde, on admirera les magnifiques palais construits jusqu'au XVIIIe siècle par la famille Zellweger, qui donnent au lieu une allure presque citadine.

La randonnée qui part de Wasserauen offre de nombreuses variantes en termes de longueur et de difficultés. La descente de l'Ebenalp (que l'on rejoint aisément en téléphérique) au lac de Seealp, par les célèbres grottes de Wildkirchli, est courte et facile. On peut ensuite rejoindre Wasserauen. Ceux qui préfèrent marcher plus longtemps monteront de l'Ebenalp au Schäfler pour rejoindre le lac de Seealp par la route de l'Ebenalp ou par l'Altenalp (raide) avant de descendre à Wasserauen. L'itinéraire le plus long et le plus difficile va de l'Ebenalp au Mesmer, en passant par le Schäfler, puis retourne au lac de Seealp et à Wasserauen. Les marcheurs évoluent dans un paysage préalpin spectaculaire et, en fonction de la saison, peuvent admirer une grande variété de fleurs. Peut‑être auront‑ils même la chance d'observer des chamois, des bouquetins et des aigles. Et ceux qui aiment l'aventure peuvent s'essayer à la navigation dans un bateau à rames sur le lac de Seealp. La densité d'auberges dans l'Alpstein est étonnante. Sur l'itinéraire le plus long, on ne compte pas moins de sept lieux où se restaurer. Chacun a ses particularités et leurs propriétaires sont souvent ici depuis très longtemps. L'Alpstein n'offre pas seulement un magnifique paysage sauvage, c'est aussi un lieu empreint de culture. Les alpages y sont nombreux, même s'ils ont aménagés de façon très simple. Il y a quelques années, l'artiste Hansruedi Fricker a créé un musée d'un genre particulier, mis en scène dans les différentes auberges de l'Alpstein, où l'on peut voir photos, livres et autres pièces. Une façon originale de découvrir la région.

De la gare centrale de Bâle, les trams n° 8 ou 11 mènent au débarcadère. C'est là que débute la randonnée, par une montée raide à travers une étroite ruelle qui mène à la cathédrale de Bâle. Nous marchons en direction du pont, le Wettsteinbrücke, avant d'entrer dans le beau quartier de St.‑Alban. La promenade se poursuit le long du St.‑Alban‑Rheinweg jusqu'au Schwarzwaldbrücke, le pont où passe le train et l'autoroute. On traverse ensuite la Birse qui se jette ici dans le Rhin. En suivant un autre chemin à travers un parc, on rejoint l'écluse de Birsfelden. Le long du quai, d'imposantes grues servent au déchargement des bateaux. Au niveau de la passerelle, l'itinéraire traverse les rails et nous voilà au restaurant Waldhaus, où l'on pourra s'arrêter. Ceux qui préfèrent une cuisine plus simple poursuivent jusqu'au restaurant Auhafen. Le chemin traverse la forêt du Hardwald jusqu'à la tour de guet romaine. Il faut ensuite suivre la route jusqu'au giratoire où l'itinéraire nous mène à nouveau le long du Rhin jusqu'à Schweizerhalle. Le revêtement dur du chemin se transforme en un agréable sentier riverain. Après les salines, qui livrent leur précieux ingrédient, on voit apparaître la centrale hydro‑électrique d'Augst. Ici, le bâtiment des machines est situé le long du fleuve, car une deuxième centrale, côté allemand, a elle aussi besoin de place pour produire du courant. A hauteur de la centrale, la route bifurque vers le célèbre site romain d'Augusta Raurica qu'il faut absolument visiter. Ceux qui souhaitent prévoir une journée complète pour ce lieu peuvent traverser l'Ergolz puis rejoindre la gare de Kaiseraugst, d'où le RER dessert Bâle toutes les demi‑heures.