Suisse Rando | Propositions de randonnée • Suisse Rando

Jean Victor de Besenval, fils d’une famille patricienne de Soleure, eut l’occasion d’admirer les plus somptueux châteaux lors de son grand tour d’Europe, au début des années 1660. Vingt ans plus tard, sur le point de devenir l’homme le plus influent de Soleure, Besenval décida de concrétiser son propre rêve de château. Inspiré par des exemples français et italiens, il fit construire aux portes de la ville une véritable œuvre d’art baroque, le château de Waldegg. Il s’agit de l’un des édifices majeurs de l’art baroque profane en Suisse, doté de somptueux jardins et d’allées s’étendant loin alentour. Le château, qui reflète de manière éclairante le pouvoir et la noblesse de son propriétaire, est le point fort de cette randonnée familiale qui débute à Rüttenen. De l’arrêt de bus, on rejoint en quelques minutes l’ermitage et la chapelle de Sainte-Vérène, la chapelle Saint-Martin, la petite maison de l’ermite et diverses grottes. Là où la sainte aurait accompli des miracles vit aujourd’hui encore un ermite. L’itinéraire se poursuit dans la fraîcheur des gorges de Sainte-Vérène. Un noble français chassé de son pays par la Révolution fit aménager à la fin du XVIIIe siècle le ravissant chemin longeant la rivière, le Verenabach, dans le style d’un jardin paysager romantique. Si l’on souhaite se restaurer, il suffit de faire un petit détour jusqu’au restaurant Kreuzen ou de s’arrêter dans le jardin du restaurant Pintli, à l’ombre de vieux marronniers, à quelques centaines de mètres de la sortie de la gorge. Peu après apparaît déjà le château de Waldegg. Une exposition permanente y présente la grande époque durant laquelle Soleure était le siège des ambassadeurs de France. L’allée de tilleuls, dont la partie inférieure comporte encore les arbres d’origine, permet de descendre jusqu’au bord de l’Aar et enfin de longer la rivière jusqu’à Soleure.

Trois imposantes forteresses barraient autrefois la vallée de la rivière Tessin, près de Bellinzone, empêchant les assauts des Confédérés. Ces beaux témoins du Moyen Âge nous escortent le temps d’une balade dans le passé. Un sentier pédestre monte directement depuis la gare. En passant par-dessus les voies, on traverse par des chemins en escaliers le quartier de Daro avant de rejoindre, en longeant en partie la route, le château féérique de Montebello. Suivent alors des raccourcis vers Artore et le château de Sasso Corbaro. Un petit détour vers la terrasse panoramique du château s’impose si l’on veut admirer la vue magnifique sur Bellinzone et le château de Catelgrande sur son plateau rocheux au cœur de la ville. Après le Grotto dei Pacifici, on rejoint la bifurcation vers Pian Laghetto à travers des vignes et des vergers avant d’entrer dans une forêt d’essences mixtes où poussent des châtaigniers. Le chemin se poursuit dans une ravissante gorge. Voici tout à coup des murs de pierres détruits, des ruines de maisons mais aussi de plus grands bâtiments dans le village abandonné de Prada, dont le nom vient du latin prata (pré). A la fin du XVIe siècle, près de 40 familles y vivaient encore, mais la région connut la peste dite «de Borromeo» et le lieu fut abandonné. Dans la petite église rénovée, bien entretenue jusqu’à nos jours, plusieurs services ont lieu pendant l’année, notamment le premier dimanche du mois d’août, lors de la fête de Prada. On a découvert récemment des fresques du haut Moyen Âge dans le chœur de l’église. La descente vers Bellinzone, depuis Prada, passe par Scarpapè, en direction de Giubiasco. La vue est magnifique puisqu’on voit aussi bien Castelgrande que la plaine de Magadino et même le lac Majeur. Un dernier regard depuis le sud sur le château de Montebello et nous voilà de retour dans le présent.

La randonnée dans l’ancienne circonscription des Habsbourg relie deux importants châteaux argoviens: celui de Habsburg, le château d’origine de la puissante maison de Habsbourg et celui de Wildegg, un domaine baroque au vaste jardin. De la gare de Brugg, on rejoint le village de Habsburg et le château homonyme en suivant un charmant parcours boisé. Dans la cour du château, on comprend pour quelle raison Radbot de Habsbourg choisit ce lieu, au XIe siècle, pour ériger sa forteresse. En parcourant la «voie royale» (Königsweg), qui comprend six stations audio installées entre les ruines et le sommet de la tour, les visiteurs apprennent toutes sortes de choses sur l’essor des Habsbourg, la plus importante dynastie régnante d’Europe. Tout en haut, on peut admirer la vue superbe sur la région alentour. Par temps clair, le regard porte sur la Forêt-Noire, le Jura et même les Alpes. Du château, le chemin descend, passe devant le cimetière de Schinznach-Bad, puis remonte en pente raide jusqu’au point de vue du Scherzberg, d’où l’on reconnaît l’Aar et la Gisliflue. L’itinéraire se poursuit vers le Chärnenberg par un amusant sentier où affleurent des racines, puis redescend à Wildegg. On voit bientôt apparaître l’ensemble féodal de Wildegg, le château de Lenzburg et le Jura en arrière-plan. Le château de Wildegg, construit par les Habsbourg, passa à la fin du XVe siècle dans les mains de la famille Effinger, qui y vécut pendant onze générations. Dans l’éloquente galerie des ancêtres, les visiteurs découvrent les anciens seigneurs du lieu. Le domaine baroque du château, qui comporte un jardin, un bois et une ferme, est aujourd’hui unique en son genre en Suisse. Les jardins potager et d’agrément, la roseraie ainsi que le bistrot du château invitent à la détente au terme de la randonnée.

Au début de cette randonnée variée dans l’ancien territoire de chasse de la famille Kybourg, on longe la forêt en regardant la coopérative d’habitation presque centenaire des employés de la poste et des transports publics, des bâtiments industriels et la tour Sulzer. L’itinéraire se poursuit dans la forêt vers Tugbrüggli et passe près de la rivière Mittlerer Chrebsbach, dont le nom allemand évoque les écrevisses que l’on y trouvait. Un peu plus loin, on verra des animaux d’un autre gabarit: cerfs, mouflons, bisons et loups peuplent l’un des plus vieux parcs animaliers de Suisse, le Bruderhaus. Cet ancien ermitage fut transformé en hospice, puis devint, au XIXe siècle, la maison du maître-forestier de la ville. D’ici, on rejoint l’ancien hameau d’Eschenberg où vivaient encore près de 100 personnes il y a deux siècles. Dans les dépressions de terrain poussaient des frênes qui ont donné leur nom au lieu. La forêt a été reboisée avec des sapins. Premier coup d’œil sur le château de Kybourg, but de la randonnée. Pour le rejoindre, on traverse une gorge étroite, puis la forêt plus bas, dans le Linsental. Ici, en 1846, un pont couvert en bois remplaça la simple passerelle qui était régulièrement emportée par les crues. Lorsque le niveau de la Töss est bas, on peut s’y rafraîchir les pieds. Encore 150 mètres de dénivelé ou 420 marches jusqu’au château de Kybourg. Le chemin est aussi un sentier forestier didactique. En haut, on visitera le musée qui relate l’histoire des comtes et des baillis qui empruntaient jadis le même chemin pour rejoindre Winterthour, à cheval probablement. Depuis le grand donjon, Rodolphe de Habsbourg pouvait admirer il y a 750 ans la chaîne volcanique de l’Hegau, l’Irchel, les Lägern, l’Uetliberg et même les Alpes bernoises. La grande chapelle devait autrefois abriter l’orbe et les autres insignes royaux.

Le petit lac de Werdenberg, au bas de la colline du château, est-il naturel ou artificiel? L’histoire ne le dit pas clairement, mais il servait en tout cas de réservoir d’eau. L’autre lac artificiel de la commune de Grabs est le Voralpsee, situé tout là-haut, dans la zone montagneuse de la chaîne de l’Alvier. C’est d’ailleurs le point de départ de la randonnée. Un éboulement de rochers de l’époque glaciaire créa ce lac situé au cœur d’un paysage alpin de carte postale. Lorsque l’on passe devant le lac de Werdenberg dans le car postal pris à la gare de Buchs, on voit déjà le but de l’excursion: le puissant château trône sur les contreforts d’une arête sous laquelle on voit deux ruelles bordées de maisons en bois qui datent presque de la même époque que la forteresse d’origine des comtes de Montfort. Du fait des méandres du Rhin, la plaine n’était ni cultivée, ni habitée, et c’est sur les pentes raides des arêtes haut perchées et en partie boisées que se dressent d’imposantes fermes. Les paysans élèvent toujours du bétail là où, en un lieu ensoleillé, le comte faisait estiver ses chevaux. Après avoir changé de bus à la poste de Grabs, on découvre à chaque contour de la route de montagne un paysage toujours plus étendu. Alors que la vue s’ouvre jusqu’au bas des montagnes et sur la vallée du Rhin, soudain, l’arête s’aplatit et les parois semblent toutes proches. La forêt, la prairie et le lac se fondent en un paysage infini qui n’a pas changé depuis l’époque des comtes. Depuis le lac, le parcours traverse des pâturages et longe brièvement le sentier «Rheintaler Höhenweg» de Chalchofen à Lidmäl. Un passage dans une belle forêt nous amène à la magnifique et surprenante vue sur la plaine du Rhin. Enfin, on passe devant la zone pour grillades d’Egeten avant de rejoindre le château depuis son versant escarpé.

L’imposant donjon du château d’Oberhofen évoque une époque très lointaine, celle où, vers l’an 1200, les barons d’Eschenbach bâtirent leur forteresse sur la rive du lac de Thoune. La transformation d’un château fort médiéval en un confortable domaine situé dans un lieu idyllique aura pris de nombreux siècles et témoigne d’une histoire mouvementée. On doit la chapelle et ses fresques du XVe siècle à la famille de propriétaires de l’époque, les von Scharnachthal. De 1652 à 1798, un bailliage fut instauré et l’on créa des oubliettes. Le style du fumoir oriental, aménagé tout en haut de la tour, tranche résolument avec le lieu. Il fut réalisé à la demande du comte de Neuchâtel et de Prusse Albert de Pourtalès, qui acquit le château en 1844 et le fit transformer pour sa famille en résidence d’été. Le château comporte un parc planté de vieux arbres, d’artistiques parterres fleuris et une charmille ombragée. Si l’on n’opte pas pour le chemin des rives du lac, on peut agréablement rejoindre le château d’Oberhofen en suivant l’itinéraire de tourisme pédestre. Le musée est ouvert de mai à octobre et dispose d’un restaurant. Depuis le château de Thoune, le chemin suit d’abord la promenade du bord du lac, bien fréquentée, jusqu’à Hünibach. Là, il s’élève sur les traces des pèlerins de Compostelle, franchit la ceinture de l’agglomération et longe la forêt. D’ici, la vue sur le lac et les hauts sommets des Alpes bernoises est époustouflante. La descente vers le lac passe par la Balmflue, un site boisé où un gros éboulement, il y a 200 ans, entraîna la création d’un amas de blocs de pierres et ensevelit, dit-on, une mystérieuse grotte. A l’instar de cette randonnée sur la ligne de partage entre civilisation et nature sauvage, la visite du château d’Oberhofen fait elle aussi voguer entre rêve et réalité.

Sur la colline surplombant la cité médiévale de Gruyères trône le château des comtes de Gruyères. La bourgade, située à 100 mètres au-dessus de la plaine de la Sarine, est le but de la randonnée d’un jour entre Neirivue et le château de Gruyères qui donne une image inédite des notions de proximité et de distance. Dès l’arrivée dans le village de Neirivue, dans le canton de Fribourg, le paysage et les sons des cloches de vaches mettent tout de suite dans l’ambiance. La majeure partie de la randonnée passe par des pâturages, ce qui n’est pas surprenant pour une région de grands producteurs de fromage. Les pieds apprécient les revêtements variés des prairies, des petites routes goudronnées et des chemins forestiers et la part équilibrée de descentes et de montées. Après un dernier passage dans une forêt, on voit pour la première fois le but de l’excursion et le superbe château de Gruyères. Il ne reste plus qu’à monter jusqu’à la petite ville, où l’on peut déguster une meringue et de la crème double de la Gruyère. Le spectacle multimédia du musée du château offre une bonne introduction aux huit siècles d’architecture, d’histoire et de culture du lieu. Bâti au XIIIe siècle, le château fut le siège d’une longue lignée de comtes de Gruyères jusqu’à la faillite du dernier d’entre eux, en 1554. Les villes de Fribourg et de Berne se partagèrent alors la propriété. Des baillis fribourgeois, puis des préfets s’y installèrent avant que les familles Bovy et Balland ne l’acquièrent. En 1938, le Canton de Fribourg racheta le château et créa l’actuel musée. On peut conclure la journée de la plus agréable des manières en mangeant une fondue dans l’un des restaurants. Il ne reste plus qu’une brève descente depuis la colline du château pour rejoindre la gare de Gruyères où se trouve aussi la Maison du Gruyère et sa grande fromagerie de dégustation.

En 1790, les chanoines du couvent Saint-Michel de Beromünster firent aménager au-dessus du village un sentier de promenade et de méditation en donnant à de nombreux arbres et arbustes la forme d’une cathédrale. Depuis, la forêt a repris ses droits mais on distingue encore clairement la structure sacrée: une nef centrale, de 7 mètres de large et de 115 mètres de long, flanquée de nefs latérales de 4 mètres de large. On découvre ce lieu étonnant à la frontière entre Lucerne et Argovie, dans une région agréablement vallonnée. De la gare de Sursee, on traverse la jolie vieille ville en direction de Mariazell. Depuis la plage, une belle vue s’ouvre sur le lac de Sempach. Après avoir traversé l’autoroute, on rejoint au-dessus de Schenkon un lieu au calme bienfaisant. Un large chemin carrossable monte dans la forêt de Chäseriwald. En poursuivant l’ascension, on traverse les hameaux de Grüt et de Waldi pour rejoindre le Blosenberg. Sa tour de 217 mètres était le fameux émetteur de Radio Beromünster, qui diffusa pendant des décennies des émissions dans toute la Suisse. Après sa mise hors service fin 2008, la tour émettrice principale a obtenu le statut de monument d’importance nationale. D’ici, le marcheur a une très belle vue sur le Mittelland argovien et la chaîne de collines des Erlosen. L’itinéraire descend en pente douce vers le Schlössliwald, qui abrite la «cathédrale forestière» et la collégiale de Beromünster. L’édifice du XIe siècle fut transformé aux XVII et XVIIIe siècles en l’une des plus belles églises de style baroque tardif de Suisse. Après avoir traversé la rue Fläcke à l’est de la commune, on rejoint la rivière Wyna que l’on longe sur un étroit sentier à travers une jolie gorge dans la forêt. Peu après Maihusen, nous voilà sur sol argovien. Nous parvenons assez vite au centre de Menziken, le but de la randonnée.

On peut se promener presque toute l’année sur le doux relief jurassien de collines de la campagne bâloise. Le haut-plateau de la partie supérieure de la vallée de l’Ergolz, par exemple, est idéal pour une randonnée hivernale. Le plus souvent, du fait de l’altitude modérée, la neige ne recouvre pas longtemps la région, ce qui facilite la marche sur les chemins ruraux et les petites routes. Le parcours traverse un très joli paysage cultivé où se dressent d’innombrables cerisiers dénudés au charme particulier. Tout au long du chemin, on rencontre des villages aux belles fermes anciennes. Le point de départ se situe dans le village paysan de Rothenfluh, construit de manière circulaire, d’où l’on se dirige vers Anwil, à travers prairies et forêt. Sur la place de ce village, une imposante fontaine octogonale attire le regard. Le parcours se poursuit sur un terrain dégagé, faiblement dénivelé, jusqu’au ravissant village d’Oltigen. L’église paroissiale réformée construite sur un beau site, au-dessus du village, possède d’importantes fresques de style gothique tardif. Le tronçon suivant, qui nous mène à Wenslingen, nous offre de belles vues sur les élévations du Jura tabulaire. L’ancien village paysan a lui aussi été bien préservé et dispose d’une jolie place principale. Deux itinéraires différents permettent de descendre à Tecknau: s’il y a beaucoup de neige ou que le terrain est gelé, il vaut mieux choisir la variante du nord, qui longe la rivière Aletenbach. En l’absence de neige, on optera pour la voie directe qui passe près des ruines d’Ödenburg, d’où l’on a une belle vue. Ce château fort qui date certainement de plus d’un millénaire fut abandonné en 1180 déjà. Comme son nom d’origine se perdit au fil des siècles, on le baptisa simplement «öde Burg» (château désert, solitaire).

La région du lac de Walenstadt est connue pour son climat agréable. Des raisins et des figues poussent d’ailleurs dans le petit village de Quinten, sur la rive septentrionale du lac, et lorsque l’hiver est doux, on peut voir à Weesen, à l’extrémité occidentale du lac, des perce-neige et des hellébores d’hiver pendant les vacances de neige déjà. Un peu plus haut, en revanche, dans la zone de sports d’hiver d’Amden, la neige est souvent abondante, pour le plus grand plaisir des randonneurs. À partir de la station terminus du bus, Arvenbüel, on suit une petite route bordée de maisons jusqu’à la station supérieure du télésiège. On laisse ensuite rapidement la zone d’habitation derrière soi. Le chemin de randonnée préparé s’élève doucement à travers une petite forêt. L’ambiance change alors du tout au tout: le joyeux bruit associé à la zone de sports d’hiver cède la place au calme absolu de la montagne sous la neige. De la croupe d’une colline, on admire la vue sur une cuvette qui s’étire sans fin sur la longueur. A son extrémité, on voit déjà le but de la randonnée, la Vorder Höhi. On rejoint sur un chemin presque plat l’alpage d’Altschen. Au bout de la petite vallée, le chemin monte une dernière fois avant que l’on ne parvienne au but. Depuis le restaurant en bois de Vorder Höhi, le panorama est superbe. A l’est, la chaîne des Churfirsten, au nord de celle-ci, le massif du Säntis et, entre deux, les sommets des Alpes du Vorarlberg. Par temps clair, la vue porte au nord jusqu’à Klettgau. Côté sud, les Tödi, Clariden et Vrenelisgärtli brillent dans l’éclatante lumière hivernale. Si le beau temps est au rendez-vous, la grande cabane de l’alpage propose un service de restauration simple: boissons, saucisse grillée et fromage. Après cet en-cas sur ce site panoramique, on emprunte le même chemin pour retourner à Arvenbüel.

En le regardant d’en bas, on peut se demander pourquoi on appelait autrefois le Rigi et sa croupe rocheuse la «reine des montagnes» («mons regina», en latin), mais cela devient une évidence dès que l’on a rejoint le sommet, car la vue est tout simplement majestueuse. En bas, plusieurs lacs aux eaux scintillantes attirent le regard tandis que vers le sud, l’œil se pose sur les imposantes cimes des Alpes glaronnaises, bernoises et de Suisse centrale. Une envie de descente à grande vitesse pour commencer? De Rigi Kulm, on peut rejoindre Rigi Staffel à pied ou en luge, sur un parcours distinct. Il faut ensuite remonter un petit bout et passer par le quai central de la gare pour retrouver le chemin de randonnée d’hiver qui mène au point de vue de Rotstock, au bord de la piste de ski. D’ici, on descend sur une pente peu abrupte vers Rigi First en ayant constamment sous les yeux le panorama alpin. À partir de là, tant le type de chemin que le paysage se modifient. On traverse tout d’abord des versants ombragés et bien enneigés. Le chemin épouse le terrain en de larges contours, sans grand dénivelé. Au XIXe siècle, une ligne ferroviaire avait été construite ici, mais faute de rentabilité, son activité cessa vers 1930. Aujourd’hui, le parcours tient lieu de chemin de randonnée et de piste de ski de fond. Des curiosités comme un viaduc, un court tunnel ou un vieux wagon recyclé en maison de vacances rappellent le but originel du tracé. Des panneaux renseignent sur l’histoire de la ligne ferroviaire panoramique. Au niveau de Hinder Dosse, à la bifurcation des chemins, on peut choisir de monter directement vers Rigi Scheidegg ou de poursuivre sur l’ancienne ligne ferroviaire et rejoindre le but de l’excursion le temps d’une boucle qui offre de belles vues, mais prend plus de temps.

Le point de départ de la randonnée se trouve au centre du village de la Lécherette. On monte vers le sud-est en longeant le téléski. Après environ 500 mètres, on quitte la route goudronnée pour prendre à droite vers une grande forêt de pins. La montée continue en lisière d'un petit ruisseau à droite et d'un magnifique pâturage bien fleuri à gauche. Plus haut, on franchit un autre ruisseau et on part à gauche. Au sommet du chemin, on rejoint une route goudronnée. Pra Cornet à 1646 m n'est plus loin. Ici, la vue est imprenable sur la Chaîne du Chaussy, le Col des Mosses, le plateau du Lioson d'Enbas et la Gummfluh. Un cadre enchanteur où il est possible de dormir dans des tipis. On reprend la randonnée et on part à droite sur un chemin caillouteux en suivant la direction Lac Lioson. Après une partie assez raide, on suit désormais la signalisation de montage blanc rouge blanc. On quitte le chemin sur un sentier à flanc de coteau qui mène directement au bord du Lac Lioson. On peut en faire le tour, y tremper les pieds, admirer les montagnes alentours qui se reflètent dans ses eaux claires ou encore observer les pêcheurs, nombreux en été. Le restaurant du Lac Lioson, avec sa terrasse, est un point de halte bien mérité et le petit parc animalier une joie pour les plus petits. Pour revenir au village des Mosses, on emprunte le chemin qui descend à droite du restaurant. Une fois arrivé à Lioson d'En bas, on pourra visiter ou acheter des produits frais à la fromagerie de montagne avant de continuer la route goudronnée jusqu'à l'alpage, et prendre le petit sentier à gauche, on passe un portail et on suit le chemin le jusqu'au haut des Mosses. On traverse le village et le sentier descend encore, cette fois sur l'autre versant, en direction de la Lécherette.

Quelque 60 lièvres d’Europe gambadent sur la plaine de Selzach, près de Soleure. On les aperçoit très peu, car ce sont des animaux principalement nocturnes. A la tombée de la nuit, les mères rejoignent leurs petits, bien camouflés, pour les allaiter. Trois ans durant, la biologiste Denise Karp a passé chacune de ses soirées à observer la population de jeunes lièvres sur la plaine de Selzach. Si l’on veut tenter sa chance pour en apercevoir, une randonnée à la sortie du bureau à Soleure est idéale. On marche au bord de l’Aar vers l’amont. Le chemin, sur la rive gauche, est goudronné, puis l’on traverse du côté droit. On passe devant la salle des fêtes Muttenhof, puis la vue, magnifique, sur l’Aar paisible se déploie sous nos yeux. De nombreux bancs et emplacements pour grillades invitent à pique-niquer. Les plus beaux se trouvent après Bellach. Il y a aussi quelques petites plages où l’on peut se baigner. Le chemin ne quitte pas les berges de la rivière, la vue est parfois cachée par des arbustes. Sentiers et chemins de terre battue s’alternent. On croise régulièrement des tracteurs, la plaine de Selzach étant également une zone agricole importante. On y cultive de la betterave, du maïs, des tournesols et du quinoa. D’ailleurs, c’est en raison de la diminution constante des cultures que le nombre de lièvres a baissé. Il est plus facile pour les jeunes lièvres de se cacher des prédateurs dans les champs que dans les pâturages. On essaie dès lors de cultiver en restant au plus proche de la nature, afin que les animaux devenus rares puissent se réapproprier les lieux à l’instar du lièvre d’Europe. Les mesures semblent efficaces, car le nombre de lièvres a considérablement augmenté au cours des trois dernières années.

De prime abord, Einsiedeln ressemble à de nombreuses autres bourgades helvétiques d’environ 15 000 habitants: à la sortie du train, trônent un kiosque et, sur la modeste place de la gare, un ou deux bistrots d’aspect ordinaire. Plus loin, dans l’artère commerçante principale, le changement est néanmoins radical. Les vitrines des confiseurs, rutilantes, croulent sous les pâtisseries élaborées alors que les cartes des restaurants chics affichent des menus en plusieurs langues. Mais c’est encore plus loin, dans le grand virage, que le contraste entre Einsiedeln et une petite ville lambda est le plus saisissant. Au sommet d’une vaste place pavée, se dresse un édifice monumental autour duquel fourmillent les touristes. Il s’agit de la célèbre abbaye territoriale, qui abrite la non moins célèbre Vierge noire. Si elle est un lieu propice à la contemplation, l’imposante église n’en invite pas moins au mouvement. Sur le parvis, des panneaux rappellent aux pèlerins qu’Einsiedeln n’est qu’une étape sur le long chemin menant à Compostelle. Que les visiteurs dont l’ambition est seulement de se dégourdir les jambes durant une heure ou deux se rassurent, d’autres options s’offrent à eux. Débutant lui aussi à côté du complexe baroque, le «Panoramaweg Sihlsee» permet de découvrir la localité touristique côté face. S’élevant derrière l’abbaye à travers champs jusqu’au Vogelherd (974 m), le chemin a tôt fait de redescendre vers le Sihlsee et ses rives paisibles. Les promeneurs longent alors le lac avant de remonter vers Einsiedeln. L’itinéraire, agrémenté de neuf panneaux didactiques, offre de nombreux endroits propices aux haltes. Emporter une bouteille de vin dans le sac à dos peut s’avérer utile, notamment pour les amoureux…

Quelques heures à bouger dans la nature ont un effet miraculeux après une folle journée de travail. Le corps se détend, la tête se vide et l’âme s'emplit de joie et de plaisir. Il semble que la randonnée qui va de Turbenthal à Elgg a été pensée pour cela. Ses trois heures en font une activité idéale pour les longues soirées d’été, elle n’est pas trop difficile et ses points de départ et d’arrivée sont idéalement desservis. Autre bonne nouvelle, aux deux tiers du trajet ou en arrivant à Elgg, la destination, on trouve plusieurs restaurants pour prendre un repas du soir plus ou moins léger. On se retrouve vite en pleine nature depuis la gare de Turbenthal. Enfoncé au cœur des sinueuses gorges de Hutziker Tobel, on se sent comme propulsé loin de tout, le soleil scintille à travers le feuillage de la forêt et l’on suit le clapotis de la rivière sur près de 2 kilomètres. A mi-chemin, on atteint le Schauenberg et ses ruines à 890 mètres d’altitude; c’est l’endroit idéal pour casser la croûte, avec son foyer et son panorama étonnamment vaste sur les sommets alpins et le paysage zurichois et thurgovien vallonné. Puis, l’on descend en continu vers la vallée de l’Eulachtal. A Guwilmüli, on découvre le restaurant nostalgique du même nom. Dernière merveille de la nature, les gorges de Farenbachtobel; la rivière Farenbach a creusé ici une vallée étroite dans les profondeurs des montagnes. Un étang allongé situé à son embouchure invite à la pause. Enfin, on arrive dans la petite ville pittoresque d’Elgg, connue au VIIIe siècle, déjà! Il faut absolument voir ses rues bordées de maisons à colombages ainsi que l’église St. Georgskirche, le plus important édifice de style gothique tardif dans le paysage zurichois. Elle fête cette année ses 500 ans.

Le cours d’eau Selabach aurait dû être exploité à Filisur pour la production d’énergie, mais comme il se tarit en hiver, le projet fut abandonné. En été, par contre, il gargouille joyeusement et bruyamment dans le Val Spadlatscha, entre le lieu où il prend sa source, au pied du Piz Spadlatscha, et son embouchure dans l’Albula. Les hommes utilisent alors son eau: sur l’Alp Prosot, où l’on produit chaque été jusqu’à 5 tonnes de fromage, elle fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement de la machine à traire, des lampes et des appareils du bâtiment d’alpage. Plus bas dans la vallée, près de Sela, le Selabach fait tourner gaîment une roue à eau. Le Val Spadlatscha est marqué par l’activité humaine. On y fait du foin, on y coupe du bois et les vaches estivent sur les beaux pâturages. Les mayens, d’anciennes granges à foin, accueillent aujourd’hui les vacanciers. Depuis 2012, la vallée latérale de celle de l’Albula fait partie du Parc naturel Ela. On peut découvrir le Val Spadlatscha et les montagnes entourant le Piz Ela lors d’une randonnée de deux jours. Après avoir quitté Filisur, on rejoint les mayens de Sela sur un sentier forestier large, mais raide. Le chemin longe le Selabach, sur une pente plus douce, jusqu’à la jolie cabane Ela (sans gardien), située là où le cours d’eau prend sa source. Chemin faisant, on fera un crochet par l’Alp Prosot, où l’on peut acheter du fromage. Au cours de la deuxième journée, on fait pratiquement le tour de l’imposant Piz Ela. Le chemin mène d’abord au col d’Ela, d’où l’on a une vue superbe sur le Tinzenhorn, puis sur le Lai Grond et enfin sur le Val Tschitta sauvage, au-delà de la Fuorcla da Tschitta, d’une altitude de 2381 mètres. Une longue descente passe par le hameau de Naz et rejoint la gare de Preda.

Le Selabach est l’une des trois rivières de montagne des Grisons que l’on a voulu exploiter en 2007 pour la production d’énergie. Des installations hydro-électriques étaient prévues le long de la vallée de l’Albula, entre Naz et Bergün et de l’Ava da Tisch, dans le Val Tisch. A Bergün, le projet échauffa les esprits. La perspective de la création d’emplois et de revenus s’opposait aux intérêts de protection de la nature et du tourisme. Et ce d’autant plus que la zone de la rivière Albula concernée faisait partie de la région de la ligne ferroviaire inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Les habitants firent finalement le choix d’un paysage intact et refusèrent l’octroi de la concession. Le Val Tisch, une vallée latérale de la vallée de l’Albula, plaira aux amateurs de paysages isolés et de nature intouchée. Mais découvrir la vallée sur toute sa longueur se mérite. La longue et difficile randonnée d’un jour commence dans le hameau de Chants, dans le val voisin de Tuors. Le chemin mène d’abord à l’Alp digl Chants, puis, en une boucle, sur le sentier d’altitude qui passe par le Val Tuors et le Val Plazbi jusqu’au Murtel da Lai, le lac de montagne situé devant l’imposant Piz Kesch. La traversée du Piz Murtel da Fier qui suit est le point fort et le moment-clé de la randonnée; de fins éboulis et des gros blocs de pierre exigent de la prudence. La longue descente à travers le Val Tisch, en revanche, est un pur plaisir, même si le chemin est encore pénible au début. Ensuite, le relief de la vallée s’adoucit. Après avoir dépassé les vaches paissant sur l’Alp da Tisch, nous sommes fidèlement accompagnés par la forêt jusqu’à Bergün.

Dans le canton de Glaris, on croise saint Fridolin à tous les coins de sentier. Non seulement, les Glaronnais se nomment souvent Fridolin, mais ils donnent également le nom de leur saint à des choses. Saint patron de la tradition et de l’innovation, il est vénéré par les catholiques et toléré par les protestants, unissant ainsi les Glaronnais. La randonnée vers le Tödi, le Bifertenstock et le Clariden, les imposantes montagnes du sud du canton, n’échappe pas, elle non plus, à Fridolin. En partant de Linthal, on longe la Linth en direction de Tierfehd, tout au fond de la vallée. C’est là que commence l’ascension, qui suit d’abord une large route d’alpage jusqu’à Hintersand. Pour rejoindre le refuge Claridenhütte, première destination de la journée, le randonneur suit le cours de l’Oberstafelbach, à droite, vers Ober Sand, une superbe plaine alluviale alpine qui invite à faire une pause. Le chemin continue en direction du nord jusqu’au col du Beggilücke. On atteint le refuge Claridenhütte, le seul parmi les trois de la région à rester gardée jusque tard dans l’automne. Le lendemain, la randonnée mène au col du Fisetenpass en traversant les vallées d’alpage d’Altenoren et de Fiseten. De là, elle continue jusqu’au col du Klausenpass, parfois dans l’ombre des grandes montagnes glaronnaises, puis à nouveau à travers des alpages ensoleillés. Au cours de la randonnée, on se demande ce que représente Fridolin pour les Glaronnais. Est-il un logo créateur d’identité ou un culte? Les Glaronnais ne sont pas tous d'accord. Saint Fridolin joue toutefois un rôle important au quotidien en tant que porteur de nouvelles. En effet, un journal, qui est aussi une feuille officielle et des petites annonces gratuites, s’appelle Fridolin.

Quand on évoque le canton de Glaris, on pense aux hautes montagnes qui s’élancent vers le ciel. Difficile de croire qu’ici tout est en mouvement: aucune pierre ni aucun rocher ne se dresse encore là où il gisait à l’origine. Cette randonnée conduit de Glaris au Lochsiten près de Schwanden, où les lynx se croisent la nuit. Cet endroit est la «Mecque» des géologues et un haut-lieu de la géologie, peut-être même le site géologique le plus important du monde. Il y a 120 ans environ, on comprit ici comment les montagnes sont nées: pendant 10 millions d’années, les anciennes masses pierreuses ont glissé sur les plus jeunes, le calcaire faisant office de lubrifiant. Les différentes couches sont clairement reconnaissables. La randonnée conduit à Glaris, sur la Burg, l’une des sept collines entourant la ville. La vue sur le Vorder Glärnisch y est magnifique. Puis, on continue le long de la rivière Linth jusqu’à Ennetbühls, on remonte le village et on longe les murs en pierres sèches qui bordent le chemin jusqu’à Ennenda. Des pierres de différentes couleurs composent ces murs, témoins de l’histoire de notre planète. Ennenda vaut le détour: au XIXe siècle, il se transforma en un village industriel avec d’impressionnantes bâtisses. On poursuit sur un terrain formé par les éboulis du Guppen, la montagne qui trône de l’autre côté de la vallée. Ici, le paysage est parsemé de collines; tout au fond de la vallée, le village s’étend sur un monticule. De là, on descend jusqu’à la rivière Sernf et au Lochsiten, un endroit sans intérêt à première vue, mais dont la copie conforme est pourtant exposée au Musée d’histoire naturelle américain, à New York. Le long de la Sernf, à travers champs, puis le long de la route, on rejoint la gare de Schwanden.

Durant des décennies, l’extraction de l’ardoise a été un élément essentiel de l’économie de la vallée de la Sernf. Après l’éboulement d’Elm, en 1881, et le manque de rentabilité croissant de l’ardoisière, cette source de revenu s’est lentement tarie. Pourtant, cette pierre noire continue à marquer Elm et les environs. On peut visiter la fabrique de tablettes d’ardoises à Elm et, un peu plus au nord, à Engi, l’ardoisière du Landesplattenberg, où l’on extrayait la pierre autrefois. Pendant deux heures et demie, on découvre d’étonnantes cavités creusées par l’homme. La randonnée sur le Firstboden mène au-dessus du site de l’éboulement. Ce n’est pas d’ici que l’on verra d’importantes couches de schiste ardoisier, mais, par contre, on pourra se représenter l’ampleur dévastatrice de l’effondrement. La randonnée débute à la station supérieure du téléphérique de Tschinglen, passe devant l’auberge et franchit deux ponts rustiques, sans balustrade, qu’il faut avoir le courage de traverser. La montée qui suit est difficile pour les enfants mais passe par une agréable succession de forêts, prairies et torrents. On voit à intervalles réguliers le chevauchement principal de Glaris et le trou de Saint-Martin. En haut, une zone pour les grillades et une vue superbe sur la vallée de la Sernf attendent les marcheurs. Le passage suivant est exigeant pour les enfants non entraînés et les personnes ayant le vertige. La descente est raide par endroits et après Märchtliplanggen, le chemin traverse un flanc pentu sur un pierrier. Puis le chemin est à nouveau plus praticable et rejoint la cabane de Tschinglen par l’itinéraire emprunté à l’aller. D’ici, une belle descente mène vers la gorge de Tschinglen, où l’on longe de grandes parois d’ardoise.

A l’époque, on venait à Linthal pour guérir. L’eau de source de la vallée, riche en soufre, était censée guérir de nombreux maux physiques. A l’apogée du tourisme de cure à la fin du XIXe siècle, les patients aimaient se faire dorloter à l’hôtel Bad Stachelberg à Linthal. Cette maison de cure était aussi un lieu de rencontre de la bonne société suisse et internationale. Les malades sans argent ni renom faisaient leur cure dans les bains de soufre de Luchsingen. Pendant la cure, on se baignait deux fois par jour, jusqu’à trois heures, dans une baignoire en bois. En complément, on buvait entre six et douze verres d’eau soufrée. Plus d’un patient devait être soulagé de finir sa cure après trois à quatre semaines, une fois sa santé améliorée. De nos jours, il ne reste que peu de traces du tourisme de cure qui florissait jadis à Linthal, mais les randonneurs jouissent d’une randonnée panoramique classique, avec une belle vue et deux spectacles de la nature mettant en scène l’eau de montagne cristalline. Le premier est la chute d’eau fraîche Berglistüber (littéralement: «celle qui plonge la petite montagne dans une nuée de gouttelettes»), atteinte après quelques minutes déjà depuis l’arrêt de car postal «Linthal, Bergli». Après une bonne montée, la randonnée suit le chemin panoramique, par Braunwald jusqu’à l’idyllique lac Oberblegisee, le second spectacle naturel. A la station inférieure Luchsingen, on peut faire le détour jusqu’à la source d’eau soufrée, joliment mise en valeur. On peut y étancher sa soif en sirotant l’eau de source qui sent les œufs pourris. C’est désagréable mais, comme disait Fritz Zweifel, maître-nageur de Stachelberg: «Ce qui fait du bien aux malades ne peut pas nuire aux personnes en bonne santé.»

C’est le seul chemin balisé blanc-rouge-blanc du canton du Jura et il affiche tôt la couleur: dès Goumois, les promeneurs sont avertis qu’environ 45 minutes plus tard, lorsqu’ils s’élèveront au-dessus du Theusseret, ils devront se concentrer et avoir le pied sûr. «Nous voulions éviter que des randonneurs peu habitués aux terrains accidentés ne s’aventurent sur ce tronçon par erreur. Car, lorsqu’on arrive de Goumois par le paisible chemin pédestre longeant le Doubs, on ne se doute pas forcément qu’il y aura ensuite des échelles et des cordes métalliques!», explique Pascal Guerry, du Service cantonal du développement territorial. De fait, le sentier qui grimpe sec entre les arbres après le restaurant du Theusseret est ardu un lendemain d’orage, lorsque les feuilles poisseuses le transforment en patinoire. Mais l’emprunter en vaut la peine: slalomant dans une réserve forestière, il plonge les randonneurs dans un univers de mousses multicolores et de sapins dansant dans le vent. De temps à autre, le grincement d’un tronc les fait se retourner, alertés. Mais leur regard revient vite devant leurs pieds, pour éviter de s’encoubler sur l’un des conifères tombés qui obstruent parfois le chemin. «Dans les réserves forestières, ce sont les randonneurs qui doivent s’adapter aux arbres et non le contraire», rappelle Pascal Guerry. Plus haut encore, alors que le soleil pointe à nouveau entre les feuillages – annonçant l’arrivée imminente à l’Arête des Sommêtres –, un conifère plus haut que les autres force le respect: il s’agit du «sapin président», un Abies alba (sapin blanc) dont la taille remarquable lui donne le droit d’échapper à la coupe. Est-ce une illusion ou l’ombre de cet arbre poursuit-il le randonneur jusqu’à la sortie de la forêt?

A une époque lointaine, le lieu-dit Flüeweid semblait béni: l’herbe y était grasse, les plantes abondantes et les bêtes rebondies. Pour remercier le Créateur de sa bonté, les paysans de la région dressèrent une croix bien visible au-dessus des pâturages. Mais le nouveau vacher, avide de richesses, pactisa avec le diable et se vit promettre sept sacs d’or s’il parvenait à briser la «Höch Chrüz». Le surlendemain d’un orage mémorable, on retrouva le vacher sans vie près de la croix déchue, la scie encore entre les mains. Après cet épisode, la région fut la proie de glissements de terrain et d’épidémies, si bien qu’elle fut rebaptisée Teuffelen Alpweide. Même s’ils n’osèrent jamais reconstruire la croix, la paix finit heureusement par revenir. Aujourd’hui, Hochchrüz est un point d’observation apprécié des marcheurs arrivant d’Oberbalmberg par le chemin des crêtes du Jura. S’ils poursuivent vers Hinteregg via Bättlerchuchi, Hochchrüz marque un changement radical dans leur randonnée: jusqu’ici le sentier est large, dégagé et offre une vue quasi constante sur la campagne soleuroise, pour ensuite serpenter sur la crête, sous le couvert des arbres. Ce tracé n’est pas pour autant dénué d’intérêt: il longe d’imposantes parois rocheuses, sur lesquelles on peut voir évoluer des grimpeurs. La zone autour de Bättlerchuchi est un site d’escalade réputé. Que les randonneurs qui préfèrent la vue d’une belle assiette à celle d’un varappeur en pleine action se rassurent: la sympathique auberge Hinteregg n’est plus très loin. Après avoir repris des forces, ils pourront s’attaquer à l’un des seuls chemins blanc-rouge-blanc du massif jurassien, celui rejoignant Matzendorf par la mystérieuse gorge du Horngraben.

Le chemin qui mène du Val di Blenio, au Tessin, à la cabane de Länta, au-dessus de Vals, par le col de Soreda, à 2759 mètres d’altitude est raide, long et ardu. Les paysans de Ponto Valentino, Castro et Marolta emmenaient malgré tout leurs bêtes dans les Grisons voisins, sur l’alpage de Soreda (Lampertschalp). C’est qu’on manquait de bons pâturages au Val di Blenio, or les produits des Alpes étaient très demandés. Le sentier historique du col de Soreda offre aux randonneurs chevronnés une expérience inoubliable dans le futur Parc national Adula. L’idéal est de le parcourir en deux jours, avec une nuit à la cabane Länta du CAS. On part de Zervreila, d’où l’on met le cap sur le col du Furggelti (2712 m), puis à la vallée de Länta, avec vue sur le Zervreilahorn. A la descente, la vue sur le massif glacé de l’Adula est somptueuse. Le deuxième jour, l’ascension commence devant les cabanes de Lampertschalp. Après une courte descente sur un tronçon exposé, on continue plus tranquillement en direction du col. On emprunte ensuite un chemin de randonnée alpine jusqu’au Pizzo Cassinello (3100 m). Les choses sérieuses commencent ensuite, la cavité abrupte sous le col étant l’endroit-clé de l’itinéraire. Aucune crainte: les endroits dangereux sont bien assurés. On peut se reposer ou passer une nuit de plus au refuge de Scaradra, sur l’alpage du même nom. Le dernier tronçon requiert encore un peu d’attention, avec deux rivières à traverser et quelques passages pentus. On atteint son but au barrage de Luzzone, et à l’arrêt du Bus alpin qui ramène les randonneurs à Olivone. Ceux qui n'ont pas encore atteint leur quota de dénivelé peuvent rejoindre Aquilesco Ghirone à pied en une petite heure.